Joalharia das culturas berberes -Jewellery of the Berber cultures

A joalheria das culturas berberes é um estilo histórico de joalheria tradicional que costumava ser usada por mulheres principalmente nas áreas rurais da região do Magrebe no norte da África e habitada por indígenas berberes (na língua berbere Tamazight : Amazigh (sg.) , Imazighen , pl). Seguindo longas tradições sociais e culturais, berberes ou outros ourives em Marrocos, Argélia e países vizinhos criaram joias intrincadas com variações regionais distintas. Em muitas vilas e cidades, havia judeusourives, que produziam tanto joias em estilos berberes específicos quanto em outros estilos, adaptando-se às mudanças técnicas e inovações artísticas.

Passando suas joias de geração em geração, como elemento visual da identidade étnica berbere , as mulheres mantiveram essa tradição cultural característica como parte de seus adornos específicos de gênero. Como as comunidades berberes têm sido mais numerosas no Marrocos, em comparação com a Argélia e comunidades ainda menores na Tunísia ou em outras localizações geográficas, os números e variedades de suas joias étnicas correspondem a esses padrões demográficos.

As joias berberes eram geralmente feitas de prata e incluem elaboradas placas e alfinetes triangulares, originalmente usados ​​como fechos para roupas, colares, pulseiras, brincos e itens semelhantes. Durante a segunda metade do século XX, a tradição da joalharia berbere foi gradualmente abandonada em favor de diferentes estilos de joalharia de ouro. Assim como outros itens da vida rural tradicional, como tapetes, fantasias ou cerâmicas, a joalheria berbere entrou em coleções privadas e públicas de artefatos do norte da África. Variações contemporâneas desses tipos de joias como o símbolo de uma mão (em árabe: hamsa ou em árabe magrebino khmisa ) são vendidas hoje como produtos de moda comercial .

História

Em sua história documentada, que remonta aos tempos pré-históricos, os diferentes povos indígenas berberes do norte da África passaram por constantes mudanças nos estilos de vida e na cultura. Mais notavelmente, a conquista árabe trouxe mudanças importantes a partir do final do século VII. Ao longo do tempo, os diferentes grupos berberes da vasta área que é o Norte de África adaptaram-se às influências externas e às suas culturas, vivendo parcialmente como populações rurais, mas também urbanas. Especialmente em cidades e vilas maiores, como Marrakesh ou Meknes , os berberes se misturaram com pessoas de outras origens étnicas, criando gradualmente uma sociedade urbana, islamizada e parcialmente arabizada , o que levou a uma mudança gradual da cultura tradicional berbere.

Culturas berberes rurais

Nas áreas rurais, os berberes eram tradicionalmente agricultores, vivendo em montanhas, planícies ou um oásis , como o oásis de Siwa no Egito; mas outros, como os tuaregues e os zenatas do sul do Saara, eram quase totalmente nômades . Alguns grupos, como os Chaouis , praticavam uma vida semi-nômade ( transumância ) e, durante alguns meses do ano, percorriam o país com seus rebanhos de gado (jumentos, ovelhas, cabras e camelos em algumas áreas) em busca de pastagens férteis .

Enquanto a vida sedentária floresceu desde os tempos pré-históricos , a sobrevivência nas regiões mais secas, e especialmente nas montanhas do Alto Atlas e Anti-Atlas , só era possível se as pessoas se deslocassem com seu gado para as regiões montanhosas mais altas, onde grama, ervas e acima de tudo água ainda estavam disponíveis em quantidade suficiente. Como só regressavam às suas aldeias no final do Outono, as suas colheitas de Inverno eram armazenadas num celeiro comunal fortificado , chamado agadir , e protegidos contra outros nómadas e aldeias vizinhas hostis por guardas, que ali ficavam todo o tempo. Nas aldeias e pequenas cidades de Marrocos, as pessoas viviam frequentemente em edifícios tradicionais chamados ksour (pl.). Na maioria dos assentamentos, ferreiros e ourives operavam pequenas oficinas familiares. Com base em suas habilidades de manejar os quatro elementos: fogo, ar, água e metais, originalmente retirados da terra, essas profissões muitas vezes não eram muito conceituadas, o que se devia em parte às crenças supersticiosas atribuídas a essas habilidades.

Joalharia berbere em Marrocos, Argélia e Tunísia

As joias são fáceis de transportar, e as mulheres podem levá-las nas migrações anuais. Em um mundo tradicional que funcionava completamente ou em grande parte sem dinheiro, a joalheria também desempenhava um papel como meio de economia para situações de emergência. Assim, as moedas oficiais eram muitas vezes usadas para adornar chapéus, colares, etc. Quando necessário, elas podiam ser quebradas e vendidas, mas seu valor consistia apenas no valor material puro.

Enquanto os habitantes arabizados e urbanos do norte da África preferiam joias feitas de ouro, os berberes rurais mantiveram joias de prata por séculos. Isso forneceu a base econômica para os ourives em cidades de tamanho médio, como Tiznit ou Sefrou , no Marrocos, ou nas montanhas da Cabília , na Argélia, que muitas vezes eram administradas por ourives judeus. Se a preferência pela prata aconteceu apenas por razões sociais, econômicas ou atribuídas ao folclore , como a crença de que essas peças conferem um efeito protetor ( baraka ) , ou por outras razões, não pode mais ser determinado.

Na Argélia, importantes centros de produção e uso de joias foram as aldeias do distrito de Beni Yenni e a cidade de Ouadhiya , nas montanhas da Grande Cabília , a leste de Argel. Na região montanhosa do nordeste de Aurès , os berberes Chaoui usavam joias de prata, normalmente feitas com aplicações de esmalte de vidro e corais. No sul da Tunísia, a ilha de Djerba era um centro tradicional de produção de joias, onde motivos figurativos (plantas, peixes, pássaros) e às vezes ouro em vez de prata eram usados ​​​​em contraste com as tradições em Marrocos e na Argélia.

Jóias em estilo tuaregue

As joias de prata, vidro colorido ou ferro também são uma tradição especial do povo tuaregue . Eles pertencem aos povos berberes e principalmente ainda vivem como semi-nômades em partes do Saara na região de Hoggar da atual Argélia, no Mali, Níger e Burkina Faso . A sua joalharia é notável pela chamada Cruz de Agadez , embora apenas algumas destas peças se assemelhem a uma cruz. A maioria é usada como pingentes com formas variadas que lembram uma cruz ou têm a forma de uma placa ou escudo. Historicamente, os espécimes mais antigos conhecidos eram feitos de pedra ou cobre, mas posteriormente os ferreiros tuaregues também usaram ferro e prata feitos na técnica de fundição por cera perdida . De acordo com o artigo "A cruz de Agadez", esta peça tornou-se um símbolo nacional e africano da cultura tuaregue e dos direitos políticos. Hoje, essas peças de joalheria são muitas vezes feitas para turistas ou como itens de moda de estilo étnico para clientes de outros países, com algumas mudanças modernas.

Métodos, formas e importância na sociedade

A joalharia tradicional berbere consiste principalmente em prata, moldada num molde e depois acabada à mão. Dependendo da região e do tipo de joalheria, foram aplicados vidros esmaltados , corais , contas de âmbar e vidro colorido ou pedras semipreciosas. Segundo os historiadores da arte, a arte de esmaltar usando a técnica do cloisonné foi introduzida por ourives judeus sefarditas , que por sua vez herdaram essa habilidade de seus antepassados ​​em mouros Al-Andalus . Outro método usado no Magrebe é chamado de filigrana , pois o fio fino de filigrana de prata era usado para desenhos intrincados, semelhantes a malhas, para marcar os limites das contas inseridas ou as áreas para cada cor do espaço esmaltado nos tons típicos de amarelo, verde e azul, antes da aplicação do pó de vidro derretido. A joalharia berbere esmaltada foi produzida na Argélia (Grande Cabília), em Marrocos (Tiznit e Anti-Atlas ), bem como na Tunísia ( Moknine e a ilha de Djerba). Partes visíveis das peças que não foram cobertas pela técnica de esmaltagem ou filigrana eram principalmente cobertas por desenhos gravados ou cinzelados martelados na prata e muitas vezes também tornados mais visíveis pela aplicação da técnica de niello .

Além de pulseiras ornamentais , tornozeleiras , pingentes , anéis e correntes para colares ou chapelaria , placas e alfinetes triangulares característicos ( fíbulas ) eram usados ​​de forma prática para manter peças soltas de roupa no lugar. Em alguns casos, essas fíbulas Amazigh eram bastante grandes e pesadas, pois tinham que segurar grandes pedaços de tecidos que não eram semeados juntos.

As formas básicas típicas de joalheria são triângulos e formas de amêndoa , bem como o chamado khmissa (pronúncia local da palavra árabe khamsa para o número cinco ), que é chamado de afus na língua berbere ( Tamazight) . Esta forma representa os cinco dedos da mão e tradicionalmente acredita-se que tanto os muçulmanos quanto os judeus protegem contra o mau-olhado . Além destes, formas geométricas, florais, animais e "cósmicas", como discos solares ou crescentes , foram usadas de acordo com as tradições regionais. As formas geométricas típicas da joalheria também podem ser encontradas nos ornamentos dos edifícios de tijolos de barro ou pedra berberes e em suas roupas e tapetes tradicionais . As tatuagens de mulheres berberes e seus ornamentos de henna aplicados em ocasiões especiais, bem como algumas imagens de arte rupestre regional, também apresentam formas semelhantes.

Nas partes do sul do Marrocos, especialmente nas regiões atuais de Drâa-Tafilalet e Sous , com o importante mercado Tiznit, os berberes judeus , que viveram lá desde pelo menos o século II aC até sua emigração no final da década de 1950, eram ourives renomados por seus Jóias berberes. Como a khmisa , como a “ Mão de Miriam ” também tem uma reputação protetora contra a má sorte dos judeus, tais peças também eram confeccionadas com uma Estrela de Davi .

Peças de joalheria eram objetos valorizados e usados ​​em celebrações importantes, como casamentos, reuniões religiosas e sociais como feiras campestres ( moussem ). Constituíam a parte mais importante dos presentes de casamento do marido e do dote da mulher , que permaneciam como propriedade pessoal mesmo em caso de divórcio, e eram passados ​​de geração em geração. Devido a mudanças de gerações, gostos e riquezas, muitas vezes foram alterados e retrabalhados. Portanto, a idade de muitas peças é difícil de datar, e é preciso supor que a maioria delas foi feita apenas no final do século XIX e início do século XX. Assim como outros elementos da aparência de uma pessoa, as joias não eram usadas apenas para fins estéticos , mas também traziam informações sobre a situação social da mulher, incluindo mensagens sobre estado civil, riqueza e hierarquia social.

Mudanças modernas

Na segunda metade do século 20, os estilos de vida tradicionais dos berberes rurais sofreram mudanças importantes. Não obstante a constante modernização das regiões rurais do Magrebe, a migração do campo para as cidades e para outros países tem vindo a aumentar de forma constante. A joalharia berbere perdeu assim o seu significado original e a procura, bem como a produção tradicional, parou. A historiadora de arte Cynthia Becker relata em seus estudos de campo em áreas rurais do sul do Marrocos no início dos anos 2000, que algumas "mulheres berberes normalmente usavam jóias de prata, em vez das jóias de ouro preferidas pelas mulheres árabes".

Segundo a maioria dos autores, no entanto, poucas mulheres berberes contemporâneas ainda usam as joias pesadas, e muitas peças foram vendidas a compradores individuais que viajavam pela área e estes, por sua vez, vendiam para o crescente número de lojas de antiguidades e turísticas nas cidades. Hoje, a maioria dos clientes são turistas ou colecionadores do exterior e, na arte contemporânea, a joalheria berbere é usada para “expressar uma visão nostálgica e idealizada do passado”.

Coleções e exposições de museus

Como parte do patrimônio cultural material , a joalheria histórica berbere foi coletada por museus etnográficos do Magrebe, como o museu Dar Si Said em Marrakech, o Musée du Patrimoine Amazigh em Agadir ou o Museu Nacional do Bardo em Argel . Museus de outros países, como o Musée du quai Branly em Paris, o Tropenmuseum em Amsterdã ou o Metropolitan Museum of Art e o Brooklyn Museum em Nova York, também apresentam essas peças e outros objetos culturais tradicionais do povo berbere. Em 2008, o Museu de Arte Africana de Nova York abriu uma exposição de joias e arte marroquinas da coleção privada Xavier Guerrand-Hermès.

A exposição Splendeurs du Maroc no Museu Real da África Central na Bélgica em 1998/99 apresentou uma grande variedade de joias marroquinas do museu, bem como de coleções particulares, descritas no livro anexo com o mesmo nome.

O historiador de arte Björn Dahlström, ex-diretor do Museu de Arte Berber em Marrakesh , editou o volume Berber women of Morocco , que foi publicado em conjunto com a exposição 2014/15 de mesmo nome e exibido em Paris, Manama e Rabat .

• Selecione peças em coleções de museus
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  Colar com alfinetes de roupa triangulares, Tropenmuseum Amsterdam

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  Pingente tuaregue de Hoggar , Argélia, Musée Lalla Hadria, Djerba , Tunísia, foto: Ad Meskens

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  Fibulae do estilo bélier , semelhante a uma cabeça de carneiro, no Musée du quai Branly , Paris

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  Pulseira com aplicações de esmalte , filigrané e niello , Tropenmuseum Amsterdam

Bolsa de estudos

Os estudos etnográficos no Magreb começaram com oficiais coloniais franceses e cientistas sociais e incluíram descrições das culturas berberes, principalmente no que diz respeito à sua arquitetura tradicional, têxteis e cerâmicas, bem como a eventos sociais importantes como casamentos, festas locais ( moussems ) e indígenas. formas de vida econômica.

Durante a segunda parte do século 20, etnólogos franceses publicaram trabalhos acadêmicos e livros para um público mais amplo. Estes centraram-se principalmente na classificação da joalharia berbere em termos de categoria como broches, brincos, pulseiras, etc., de materiais, formas e nomes locais das diferentes peças e nas origens históricas, geográficas e étnicas dos ourives e dos seus clientes. Desde o início do século 21, os historiadores da arte ampliaram seu foco de investigação em outros aspectos dessa tradição cultural, como os papéis sociais e específicos de gênero das mulheres berberes e a mudança da importância da joalheria e outras formas de produção artística berbere na o mundo contemporâneo.

Descrições etnográficas iniciais

O colecionador e crítico de arte francês Paul Eudel (em francês) (1837-1911) foi um dos primeiros autores de descrições históricas da arte da joalheria no Magrebe. Depois de seu primeiro relato de joalheria na Argélia e na Tunísia L'orfévrerie algérienne et tunisienne (1902), ele publicou um dicionário temático com um alcance geográfico ainda mais amplo, intitulado Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunísia, Tripolitaine (1906). Com base em suas viagens a esses países, ele compilou informações detalhadas sobre berbere e outros estilos de joalheria com ilustrações gráficas para suas anotações.

Jean Besancenot (1902-1992), pintor francês, etnógrafo autodidata e fotógrafo documental , produziu descrições detalhadas, bem como inúmeras fotografias e ilustrações artísticas de trajes tradicionais e outras formas de adorno pessoal em Marrocos. Encomendado pela administração do protetorado francês , ele havia coletado esses registros etnográficos durante suas extensas viagens pelo país entre 1934 e 1939.

Para seu livro ilustrado Costumes du Maroc (1942), ele identificou três categorias básicas de trajes: trajes berberes rurais, trajes judaicos e trajes de cidadãos urbanos , alguns dos quais com elementos de vestimenta árabes . Além disso, cada um dos retratos de suas 60 pinturas em guache foi atribuído a um papel social específico (mulher casada, guarda palaciana, músico etc.), cidade ou região, e vestimenta berbere também atribuída a grupos tribais correspondentes. Como essas formas de vestimenta ainda estavam muito vivas e diferenciadas na década de 1930, Besancenot observou que, nas áreas rurais, cada tipo de vestimenta representava uma identidade tribal. Como seus retratos artísticos coloridos de pessoas de corpo inteiro não permitiam espaço suficiente para elementos como penteados, sapatos ou como drapear peças soltas de tecidos, como o haik urbano e as roupas drapeadas berberes , ele acrescentou explicações e desenhos dessas peças de aparência pessoal. Para representar a joalheria em detalhes, ele adicionou descrições e desenhos de 56 peças de estilos berberes urbanos e 38 rurais. Em sua segunda obra, Bijoux arabes et berbères du Maroc (1953), publicou seus desenhos e descrições de quase 200 peças de joalheria de diferentes lugares e tradições do Marrocos. Besancenot originalmente era um pintor, e seus desenhos destacam as características intrincadas das peças em detalhes reduzidos em comparação com suas fotografias correspondentes.

Ao longo de suas visitas de campo, ele aprendeu a usar a fotografia como meio de capturar rapidamente suas impressões etnográficas. Em entrevista ao jornalista Dominique Carré, ele comentou sobre sua abordagem: "Queria provar que os cientistas muitas vezes realizam suas investigações com uma mentalidade que deixa parcialmente de lado o aspecto estético. [...] Eles estudam minuciosamente uma série de das coisas, mas muitas vezes negligenciam os aspectos das artes tradicionais que contêm um valor estético muito importante. Eu queria restaurar esse valor."

Estudos de etnólogos

Henriette Camps-Fabrer (1928-2015), etnóloga francesa especializada em cultura norte-africana, escreveu vários livros sobre a joalheria berbere da Argélia e dos países vizinhos do Magrebe entre as décadas de 1970 e 1990. Ela e o marido, Gabriel Camps (1927-2002 ) cresceu na Argélia colonial e publicou pesquisas sobre a história do povo berbere . Após a independência da Argélia em 1962, eles ensinaram arqueologia e antropologia cultural na Universidade de Argel e foram associados ao Museu Nacional do Bardo. Gabriel Camps também foi o fundador e primeiro editor-chefe da Encyclopédie Berbère , onde foram publicados verbetes sobre a joalheria berbere, sua história, produção e tipologia de Camps-Fabrer.

A etnóloga francesa Marie-Rose Rabaté é (co-)autora de vários livros e artigos desde o final da década de 1970 sobre tradições populares em Marrocos, com foco em trajes, joias e outras artes decorativas . Comentando sobre o desaparecimento do uso da joalheria berbere desde os anos 1960, ela considerou "urgente, no final do século [20], identificar esses ornamentos, localizá-los o mais exatamente possível, a fim de dar-lhes seu lugar de direito a história das tradições marroquinas."

Em seu livro Bijoux berbères au Maroc dans la tradição judéo-arabe , de 1989, que versava sobre a tradição judaica no Marrocos, o etnólogo David Rouach forneceu informações detalhadas sobre como determinar a data de produção de algumas peças de prata, as formas e técnicas utilizadas e principalmente sobre seus símbolos e desenhos.

Estudos de historiadores da arte, incluindo observações relacionadas a gênero

O livro Memórias Berberes de 2021 . Women and Jewellery in Morocco apresenta capítulos do historiador de arte belga Michel Draguet, da Université libre de Bruxelles , sobre a história dos berberes, bem como sobre as tradições culturais específicas de gênero das mulheres berberes. A joalharia insere-se no contexto da vida quotidiana, onde as mulheres tinham um estatuto social específico refletido pelo seu artesanato , poesia oral e moda, incluindo a joalharia. Com base numa coleção particular de cerca de 300 peças, este volume de quase 600 páginas apresenta também inúmeras fotografias de joalharia berbere de diferentes regiões de Marrocos.

De acordo com o artigo Desconstruindo a história das artes berberes: tribalismo, matriarcado e um passado neolítico primitivo (2010) da historiadora de arte africana da Universidade de Boston Cynthia Becker, a compreensão contemporânea da história das tradições artísticas berberes permanece superficial e superficial. Embora a erudição pós -colonial tenha exposto criticamente os estereótipos e a abordagem eurocêntrica de estudos anteriores, ela postula que essa abordagem histórica tem sido insuficiente para entender as realidades complexas da vida do povo norte-africano. Em particular, ela afirma que a influência do Islã , cultura árabe, comércio e migração foram amplamente ignoradas. Além disso, ela desafiou a noção de produção artística "árabe urbana" em oposição a artefatos "berberes rurais" e citou o artigo do historiador de arte Sidney L. Kasfir Uma tribo, um estilo? , que afirma que "as culturas pré-coloniais eram mutuamente dependentes, interagiam com frequência e compartilhavam muitas de suas tradições artísticas além das fronteiras étnicas". Criticando a noção de tradições berberes "antigas" que negam a mudança histórica , Becker argumenta: "Tais afirmações romantizam e deshistorizam os berberes rurais, reforçando a ideia de que as artes berberes autênticas são aquelas que permaneceram intocadas ao longo dos séculos". Referindo-se a interpretações de motivos berberes como formas arquetípicas com características protetoras que foram rastreadas até os tempos pré-islâmicos por etnólogos da era colonial, como Gabriel Camps, Becker adverte ainda que a noção de uma "berberidade" inconsciente e milenar falha " considerar encontros sociais sutis e negociações que influenciam a produção artística."

Comentando os papéis centrais e específicos de gênero das mulheres como produtoras de roupas e têxteis e como beneficiárias de fantasias e joias, Becker escreveu: "As mulheres tanto criaram os símbolos artísticos da identidade berbere quanto os usaram em seus corpos, tornando o corpo feminino decorado um símbolo público da identidade berbere." Em seu estudo de 2006, Amazigh Arts em Marrocos. Mulheres moldando a identidade berbere , ela conclui que, em contraste com os norte-africanos de cultura árabe , as mulheres berberes "são as principais produtoras de arte, e as artes femininas identificam o grupo como berbere".

O artigo de 2012 Le rôle des objets dans les rituels de mariage collectifs (Sahara, Marrocos) da etnóloga francesa Marie-Luce Gélard discute a joalheria no contexto dos rituais de casamento coletivo da tribo Aït Khabbash no sudeste do Marrocos e enfatiza tanto a natureza específica de gênero desses objetos, bem como a complementaridade de práticas culturais relacionadas ao gênero, como segue:

A joalharia tem um género, é claro [...] Na verdade, pelo seu uso social e ritual, estas peças de joalharia ultrapassam a única manifestação da esfera feminina. Se representam a esposa, são também a expressão do encontro, da união e da complementaridade dos gêneros. [...] Estamos longe das visões normativas de universos masculino e feminino totalmente desconexos; o uso ritual e a exibição de objetos testemunham uma unidade dos gêneros.

—  Marie-Luce Gélard, Le rôle des objets dans les rituels de mariage collectifs (Sahara, Marrocos)

Outros aspectos contemporâneos dos estudos etnográficos e a apresentação da cultura material berbere e outra cultura material norte-africana em museus relacionam-se a questões sobre como a complexa história social e a produção cultural dos povos berberes ou de língua árabe podem ser compreendidas. No contexto dos estudos pós-coloniais , autores como Cynthia Becker e Lisa Bernaseck afirmaram que as relações entre "indivíduos, instituições estatais, estudos acadêmicos e políticas de artes coloniais moldaram nossa compreensão das artes berberes". As categorias históricas da arte usadas para explicar essas relações, como a distinção entre objetos árabes/urbanos versus berberes/rurais ou etnográficos versus objetos artísticos , "continuam a organizar a produção de conhecimento sobre essas artes hoje" e ainda são consideradas não totalmente adequadas para descrever o produção social complexa e interpretação de sociedades em mudança no Magreb.

Veja também

• cultura berbere
• tapete berbere

Notas e referências

Leitura adicional

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• Besancenot, Jean (1942) Costumes et types du Maroc illustrés de soixante gouaches reproduites en facsimile et en camaïeu . Horizontes de França, Paris. Nova edição (1988) Costumes du Maroc . Aix-en-Provence: Edisud. ISBN 9782857443575.
• Besancenot, Jean (1953) Bijoux arabes et berbères du Maroc: 40 planches comprenant 193 modèles de bijoux, dessinés et commentés . Casablanca: Ed. de la Cigogne. Nova edição Casablanca: Editions Frontispice, 2001, ISBN  9789954026724
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links externos

• Coleção de joias berberes no Musée du quai Branly
• Jóias berberes no Metropolitan Museum of Art
• Banco de dados online do Museu Nacional Smithsonian de Arte Africana, artistas berberes
• Visão geral abrangente da joalheria berbere, com muitas imagens (em francês) online na Encyclopédie berbère
• Descrição e fotos do livro Berber Memories. Mulheres e Joalharia em Marrocos (2021).