Roupas japonesas durante o período Meiji - Japanese clothing during the Meiji period
As roupas japonesas durante o período Meiji (1867-1912) viram uma mudança marcante em relação ao período Edo anterior (1603-1867), após os anos finais do xogunato Tokugawa entre 1853 e 1867, a Convenção de Kanagawa em 1854 - que, liderada por Matthew C. Perry abriu à força os portos japoneses aos navios americanos, encerrando assim a política secular de isolamento do Japão - e a Restauração Meiji em 1868, que viu o shogunato feudal ser desmantelado em favor de um império moderno de estilo ocidental .
Durante o período Meiji, a moda de estilo ocidental ( yōfuku ) foi adotada pela primeira vez mais amplamente por homens japoneses em papéis uniformizados, governamentais ou oficiais, como parte de um impulso para a industrialização e uma percepção de modernidade. O uniforme de estilo ocidental foi introduzido pela primeira vez como parte do uniforme do governo em 1872 e rapidamente tornou-se associado ao elitismo, modernidade e dinheiro.
As tendências ocidentais adotadas pelo governo não eram populares entre o público em geral. Enquanto os empregados da corte imperial , os trabalhadores de escritório e operários usavam roupas ocidentais no trabalho, muitos ainda optavam por usar quimonos e outras roupas tradicionais japonesas ( wafuku ) em casa. A transição para roupas de estilo ocidental em toda a sociedade japonesa em geral aconteceu gradualmente, com um grau significativo de resistência. Essa transição veio a ser referida como três períodos distintos: Bunmei kaika (1868-1883), o Rokumeikan (1883-1890) e um período de renascimento nativista depois disso. O período Bunmei kaika foi um período em que os produtos ocidentais foram adotados rapidamente e foram misturados com elementos de yōfuku , como sapatos e chapéus de estilo ocidental usados pelos homens quando vestiam quimonos. Durante o período Rokumeikan , a cultura ocidental cresceu em popularidade e várias reformas de roupas foram aprovadas; duas décadas depois do início do período Meiji, ficou cada vez mais difícil encontrar homens com cabelos em estilo chonmage não cortados e mulheres com dentes escurecidos , estilos em sua maioria relegados às áreas rurais.
Após o período Rokumeikan , devido à proliferação de roupas ocidentais ao longo de duas décadas, uma única peça de yōfuku não servia mais para distinguir alguém como moderno e progressista. No estágio final do período Meiji, durante a década de 1890, a cultura popular e as roupas viram um retorno ao nativismo, no qual o quimono se restabeleceu como a roupa principal do povo japonês, com roupas de estilo ocidental em sua maioria relegadas a papéis formais , uniformes e homens em posições de poder ou obrigação de vestir. As mulheres, tendo sempre sido mais lentas em adotar a vestimenta ocidental do que os homens, continuaram a usar o quimono como uma roupa da moda e do dia a dia, e não adotaram as roupas ocidentais como vestimenta cotidiana quase no mesmo grau que os homens japoneses. Durante esse tempo, o quimono continuou a evoluir como uma vestimenta da moda e desenvolveria os predecessores formalizados dos tipos modernos de quimono para mulheres durante o período Taishō seguinte (1912-1926).
Tendências da moda
No início do período Meiji, algumas mulheres adotaram a moda ocidental, mas eram relativamente poucas e distantes entre si, já que todas as roupas de estilo ocidental eram importadas de fontes ocidentais. Em contraste, muitos homens no Japão da época foram obrigados a usar uniformes de estilo ocidental para trabalhar, começando com funcionários do governo em 1871; no final da década, os alunos das universidades públicas eram obrigados a usar roupas ocidentais, junto com empresários, professores, médicos, banqueiros, enfermeiras e outros empregos.
As roupas de estilo ocidental passaram a representar o elitismo ou a classe no período Meiji, ao lado do uso de corantes de anilina , especialmente roxo e vermelho, os dois primeiros corantes sintéticos já criados, que antes eram associados ao status de classe alta; essas tintas passaram a ser vistas tanto como a cor do "progresso" quanto como um simbolismo do apoio ao Império. Embora os mais pobres ainda não pudessem usar essas cores chamativas e de alto status, aqueles que estavam na base da sociedade também começaram a usar uniformes ocidentais. Embora esses trabalhos práticos de trabalho, muitas vezes usava tubos de mangas Hanten jaquetas, ou então amarradas seus quimono mangas trás com Tasuki cordas, as mangas de kimono foram consideradas um perigo para a segurança impraticável quando se trabalha em máquinas em fábricas, dirigindo o interruptor no sentido de roupas ocidentais. Em 1873, os uniformes também foram introduzidos com o hakama .
No início do período Meiji, as roupas ocidentais eram caras e usadas apenas pelos mais ricos da sociedade. A lã teve de ser importada e era difícil encontrar alfaiates familiarizados com a construção de roupas ocidentais. Era mais comum, portanto, usar algumas peças de roupa de estilo ocidental em vez de uma roupa inteira. Shappos (baseado no chapeau francês , 'chapéu'), junto com um guarda-chuva de estilo ocidental, eram acessórios comumente usados; para quem tem mais dinheiro, os sapatos e relógios de couro também foram uma contribuição elegante.
Em 1877, a Rebelião de Satsuma , liderada por Saigō Takamori do domínio sul de Satsuma, chegou ao fim, após a morte de Saigō na Batalha de Shiroyama . Uma revolta liderada por samurais descontentes contra o novo governo Imperial, embora a revolta tenha durado menos de um ano, Saigō foi rotulado como um nobre, embora trágico, herói por aqueles simpáticos à sua causa; por sua vez, as pessoas começaram a usar um padrão índigo e branco tecido ikat chamado " satsuma kasuri ". O "vestido camponês" de Saigō se tornou popular em Tóquio, e uma cor marrom oliva anteriormente conhecida como uguisu-cha foi rebatizada de " saigō-castanho " em sua memória.
Durante o final da década de 1870 a 1880, a lã se tornou popular. Só em 1898, o consumo de lã no Japão atingiu 3.000.000 de jardas (2.700.000 m), importado inteiramente da Inglaterra e da Alemanha. A lã rapidamente se tornou comumente usada em roupas de inverno, uma mudança marcante em relação aos anos anteriores, onde as roupas eram colocadas em camadas para proteger do frio. Os sobretudos quimonos foram introduzidos, com vários tipos conhecidos como tombi , niuimawashi e azumakoto , todos comumente feitos de lã. Também durante o inverno, as mulheres começaram a usar cobertores sobre os ombros e, no final da década de 1880, os cobertores vermelhos já estavam na moda.
Em 1881, um artesão japonês chamado Okajima Chiyozo criou uma técnica de impressão de desenhos em musselina . Estes se tornaram cada vez mais populares e eram conhecidos como musselinas yūzen , após a técnica de tingimento pintada à mão, com as mulheres usando musselinas vermelhas ou roxas para seus haori e obi .
Durante a década de 1880, o uso de roupas ocidentais no Japão tornou-se mais complexo, com o uso de um único acessório ocidental não mais impressionante o suficiente como um sinal de progressividade. Apesar dessa mudança, as pessoas ainda continuavam usando quimono em casa; durante esse tempo, o tipo de roupa que alguém pode usar na sociedade evolui para mudar com base na atividade e localização da pessoa. As roupas ocidentais passaram a ser vistas como roupas de trabalho, usadas em situações onde cadeiras e mesas de estilo ocidental estavam presentes, enquanto as roupas japonesas eram usadas em casa, onde os tatames eram dominantes. Havia um aforismo que indicava que se houvesse uma cadeira (comum em ambientes de estilo ocidental), yōfuku era apropriado, enquanto wafuku era para sentar no chão. As roupas japonesas se tornaram roupas de lazer, com os estilos ocidentais se tornando padrão na esfera pública. No entanto, à medida que essa estrutura da moda se desenvolveu, as roupas femininas começaram a voltar às tradicionais roupas japonesas; fora as mulheres de alto status que usavam roupas ocidentais, como a Imperatriz, membros da alta nobreza e esposas de oficiais, o quimono havia restabelecido seu lugar como roupa cotidiana para mulheres com pouca probabilidade de manter empregos ou status que exijam uniforme ocidental no da mesma forma que os homens.
Na década de 1890, o nativismo ficou mais forte no Japão, e as roupas ocidentais também se tornaram menos populares, com as regras para roupas de estilo ocidental ficando mais frouxas para eventos públicos. O quimono tornou-se popular novamente como um símbolo do orgulho nativo, e as pessoas começaram a usar trajes japoneses em eventos, mas não em festas. Durante esse período, era considerado desdenhoso as mulheres usarem roupas ocidentais.
No final do período Meiji em 1912, tornou-se aparente que o influxo de roupas ocidentais e as ideias de como era um Japão moderno e progressista afetaram as roupas do dia a dia e da moda em um nível mais profundo do que apenas o das pessoas que confeccionam roupas. escolheu vestir. As cores cerimoniais e auspiciosas, que antes eram branco, ouro, prata e escarlate para os casamentos, agora mudaram para apenas branco; para funerais, os familiares próximos usavam branco, enquanto outros usavam preto, mas agora todos usavam preto.
Casacos
Os sobretudos eram uma das muitas maneiras pelas quais uma peça de roupa ocidental podia ser adicionada a um traje. Casacos e jaquetas existiam antes das influências ocidentais, mas com os novos têxteis importados, o número de variedades aumentou muito. Havia novos casacos conhecidos como tombi , mantos sem mangas com uma capa anexada, para serem usados sobre as mangas largas do quimono; niuimawashi ; e azumakoto , todos feitos de lã. Na década de 1880, as mulheres começaram a usar casacos azuma , um artigo da moda em ascensão.
Lenços
Um artigo popular da roupa ocidental era o erimaki (colarinho enrolado), um lenço usado por cima do quimono. A torreu (toalha) branca também foi usada como lenço no início, mas desapareceu quando as pessoas descobriram que era um artigo usado para secar o corpo. Os homens adotaram principalmente o crepe erimaki de seda branca , que era muitas vezes enrolado em volta do pescoço. Na década de 1880, os xales quadrados de xadrez também se tornaram populares. Os homens usavam xales sobre quimonos e ternos de negócios.
Cabelo e chapéus
Durante a década de 1880, os shappos (chapéus) se popularizaram no Japão. Em julho de 1871, o corte de cabelo se tornou voluntário em um esforço para convencer os homens japoneses a mudar para os estilos de cabelo ocidentais, como zangiri atama , cabelo cortado, em vez do sakayaki japonês (patê raspado). Depois disso, os homens começaram a cortar o topete como o imperador fez em 1872. Tanto homens quanto mulheres começaram com tendências de cabelo no estilo ocidental, e os homens começaram a deixar bigodes e barbas crescer. À medida que mudaram o estilo de cabelo, os chapéus também se tornaram comuns. Também por volta de 1872, os governos locais reforçaram seus esforços e anunciaram que a exposição direta da cabeça era prejudicial, então eles começaram a defender chapéus para se proteger. Para grandes cerimônias, havia chapéus em forma de navio, cerimônias menores exigiam chapéus de seda, e se alguém estava usando uma sobrecasaca para uma cerimônia (geralmente funcionários públicos inferiores), eles usavam apenas uma cartola. Como as roupas de estilo ocidental na época, os chapéus também se tornaram um símbolo de elitismo.
Livros de etiqueta
Muitos novatos em roupas e estilos de etiqueta ocidentais achavam difícil saber o que vestir, com códigos ou avisos de vestimenta frequentemente divulgados sobre o que seria aceitável para um evento. Muitos confiaram em livros de etiqueta feitos durante o período Edo e no início do período Meiji . Outros confiaram em sua experiência pessoal de viagens ao exterior.
Seiyoishokuji , The Clothing, Food, and Dwellings of the West , foi uma popular série de livros publicada entre 1866 e 1870, por Fukuzawa Yukichi (1835-1901). Fukuzawa foi membro da primeira delegação do shogunal que foi aos Estados Unidos e à Europa. Detalhava imagens de roupas, móveis e objetos de estilo ocidental. Também descreveu como usar roupas, mas apenas para homens. O primeiro livro desta série vendeu 150.000 cópias no primeiro ano.
Moda feminina
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Uma pequena minoria de mulheres adotou a moda ocidental desde o início; eram principalmente estudantes, gueixas ou amantes de estrangeiros. A maioria das outras mulheres considerava as roupas ocidentais como algo para complementar, não completamente vestir. Na década de 1870, as mulheres raramente participavam de eventos, incluindo bailes e reuniões sociais. Foi só no final de 1886 que um sistema de roupas ocidentalizadas foi projetado para mulheres. Em setembro de 1886, foi projetada a reforma para as esposas de chokuninkan , e em novembro de 1886, para os soninkan . No entanto, apesar das reformas no vestuário que estavam sendo introduzidas, as roupas de estilo ocidental eram desconfortáveis para a maioria, então demorou para as mulheres começarem a usá-las.
Para a maioria das mulheres, o estilo ocidental veio por ocupação ou status, em vez da moda geral. As operárias foram obrigadas a usar uniformes de estilo ocidental com hakama (calças) em 1873. As alunas e professoras também usavam hakama com sapatos de estilo ocidental ocasionalmente. Para aqueles que usavam estilos ocidentais fora do uniforme, era difícil obter essas roupas. Muitas mulheres simplesmente deixam seus tamanhos em Paris para pedir um novo guarda-roupa a cada ano, enquanto outras podem comprar suas roupas em suas viagens para a América ou Europa, já que os primeiros a adotar eram tipicamente ricos. Mais tarde, roupas de estilo ocidental foram produzidas no Japão.
Apesar da adoção da moda ocidental, nem tudo era tão popular quanto no Ocidente. Por exemplo, as mulheres ocidentais usavam crinolinas , mas as japonesas raramente o faziam. Algumas prostitutas em Nagasaki os usavam para um impacto exótico, mas não muitos outros. As gueixas, jogo para novos experimentos na moda, foram algumas das primeiras mulheres a adotar roupas de estilo ocidental como mais do que apenas um acessório, embora na década de 1930, no período Taishō seguinte , nenhuma gueixa usasse roupas ocidentais como parte de seu trabalho.
Depois que a Imperatriz passou a usar roupas ocidentais em 1886, as princesas casadas imperiais, esposas de funcionários e damas de companhia tiveram que usar roupas ocidentais. Para as esposas de funcionários, roupas de estilo ocidental eram exigidas apenas se elas estivessem em público para negócios oficiais - enquanto o marido estivesse no cargo. Houve um caso em 1893 em que a esposa de um ministro belga visitou a condessa Ito durante sua recepção. Durante o evento, todas as japonesas usaram quimono, para surpresa da belga.
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Durante o período Meiji, dentes enegrecidos e sobrancelhas raspadas começaram a sair de moda. Em 1873, a Imperatriz parou de enegrecer os dentes e raspar as sobrancelhas, o que implicou em uma exigência governamental para que todas as mulheres parassem também. Além disso, apesar da mudança das mulheres para estilos de cabelo vitorianos, as mulheres foram solicitadas a não cortar o cabelo curto. Aqueles que o fizeram foram considerados esquisitos. Quanto a estilos de cabelo específicos, as mulheres usavam o cabelo no estilo sokuhatsu , um topete que lembrava chignons do estilo Gibson Girl . Nesse estilo, quanto mais para a frente estava o cabelo, mais ousado era o penteado. Este penteado foi considerado mais saudável do que outros estilos de cabelo ocidentais, pois não exigia alfinetes ou pomada, como penteados semelhantes. As mulheres japonesas no início do período Meiji eram muito mais propensas a adotar o penteado sokuhatsu em vez das roupas ocidentais. Na mesma época, muitas mulheres estavam começando a usar geta com calças ou quimono com sapatos ou botas ocidentais. Este foi um período de hibridização entre a moda japonesa e ocidental para mulheres e homens.
Entre 1876 e 1880, a agitação saiu de moda. Agora, com a transição do Japão para a era Rokumeikan , as mulheres estão adotando a moda ocidental em um ritmo maior, usando espartilhos e sapatos de couro. Durante a era Rokumeikan , as mulheres ocasionalmente desmaiam por causa dos laços apertados. Durante as primeiras festas do Rokumeikan , muitas damas reais usavam hakama e hakki escarlate (em forma de quimono sobre mantos) que usavam para as funções da corte. No terceiro ano do Rokumeikan , as festas reais estavam praticamente divididas entre os estilos de roupa ocidental e japonês.
Em 1884, os regulamentos de vestuário ordenados pelo tribunal entraram em vigor. Para festas e banquetes, as mulheres deviam usar vestidos formais da corte com gola baixa. Para festas e banquetes semiformais, eles deveriam usar vestidos semiformais da corte com decote semi-baixo. Para almoços no palácio, as mulheres usavam vestidos simples da corte com gola alta e cauda de saia. Os vestidos mais formais eram os modelos europeus com capa e cauda longa. Além disso, apesar da influência ocidental das roupas, algumas roupas femininas de estilo ocidental feitas no Japão tinham um aspecto mais japonês, ao usar quimonos tradicionais no lugar de tecidos importados.
As gueixas usavam roupas ocidentais comumente. Eles eram frequentemente retratados usando vestidos de tafetá pretos com brincos e pulseiras de ouro, com os cabelos repartidos em "beirais", sapatos de couro nos tatames das casas de chá.
No final da década de 1890, a figura feminina ideal japonesa era a popular forma do "s" ocidental ; no entanto, no final do período Meiji em 1912, tanto o estilo de cabelo das mulheres quanto a silhueta ideal mudaram drasticamente em relação ao ideal da década de 1890. A forma natural do corpo de uma mulher tornou-se mais importante (em comparação com a silhueta anterior em forma de espartilho), e as mulheres começaram a cortar o cabelo curto sem medo de serem rejeitadas.
Quimono
Vestindo
Durante o período Meiji, a maneira como as mulheres usavam quimono mudou drasticamente; em contraste, a maneira como os homens usavam quimonos mudou muito pouco, à medida que os homens continuaram usando roupas ocidentais, apesar das reformas da década de 1890 e do ressurgimento do nativismo.
Em meados do período Meiji, todas as mulheres de todas as classes e idades começaram a amarrar seu obi nas costas; embora um obi amarrado na frente já significasse a passagem de uma menina à idade adulta, as únicas mulheres na sociedade que agora usavam seu obi na frente eram as prostitutas. O período Meiji posterior também viu uma ampla variedade de estilos de obi e obi musubi ( nós de obi ). No entanto, o mais popular era (e ainda é) o estilo taiko musubi , um nó simples e quadrado que exigia um obi mais curto do que a maioria dos estilos da época. Ao contrário dos dias de hoje obi , Meiji-período das mulheres obi foram longo e mais largo; os obi também eram usados na parte inferior do corpo, criando uma silhueta mais "voluptuosa".
Embora não seja visto com frequência hoje em dia, o rastreamento de quimonos era anteriormente comum como vestimenta para mulheres; mulheres de alto status seguravam a bainha do quimono com uma das mãos quando fora de casa - um estilo também emulado pelas gueixas e considerado relativamente chique - amarravam-no com um pequeno obi decorativo conhecido como shigoki obi - um estilo mais ainda decorativo e mais adequado - ou, para as classes mais baixas, simplesmente amarrado com cordão ou gravata, deixado enfaixado no quadril, o método de amarrar-se oculto. Com o tempo, durante o período Meiji, todas as mulheres passaram a amarrar o excesso do quimono feminino em uma dobra do quadril (o ohashori ) o tempo todo, em vez de apenas fora de casa. O quimono final, embora relegado à cerimônia formal nos dias modernos, ainda pode ser visto vestigialmente no comprimento excessivamente longo do quimono feminino moderno.
Construção e estilos de quimono
Os primeiros quimonos do período Meiji também eram construídos de forma diferente dos quimonos modernos. As mangas do quimono durante o período Meiji eram mais longas do que as de hoje, com uma série de aspectos adicionais não vistos nos dias atuais, como bainhas acolchoadas, forros contrastantes e golas coloridas em quimonos do dia-a-dia, bem como conjuntos combinando em camadas (conhecido como o-tsui ) de duas ou três peças de roupa. A vestimenta mais externa desses conjuntos em camadas, conhecida como uwagi , seria acompanhada por 1-3 shitagi (underlayers) com um design semelhante, embora essas camadas apresentassem técnicas de decoração um degrau abaixo da camada externa, como tingimento no lugar de bordado. O quimono formal sempre vinha em conjuntos de o-tsui coordenados , e mesmo o quimono informal seria usado em camadas.
Os forros acolchoados vistos no quimono do período Meiji eram mostrados com destaque nas aberturas da bainha e das mangas; muitas vezes eram em cores contrastantes que se referiam à estética de cores aristocrática do século XI. O acolchoamento variava de acordo com a idade da pessoa e o nível de formalidade: uma jovem pode exibir até 2 polegadas (5,1 cm) de forro, enquanto uma mulher mais velha esconderia o dela; algodão, e outros quimonos menos formais, seriam menos acolchoados do que um quimono de seda formal. Além disso, uma mulher pode até tentar esconder sua idade revelando mais de seu forro, mas uma exibição incongruente de manga acolchoada e aberturas de bainha corria o risco de ser vista como ridícula se a diferença entre a idade do usuário e seu vestido fosse muito grande.
Em meados do período Meiji, estilos distintos de quimono, indicando a classe do usuário, foram quase erradicados. As gueixas começaram a modelar novas modas de quimonos, e as esposas "adequadas", historicamente acima das gueixas nas aulas, começaram a se sentir confortáveis em copiar esses estilos sem motivo para preocupação. Com o estilo de quimono distinto e exigido por classe, erradicado como parte da Restauração Meiji, um aluno poderia usar o mesmo quimono que um alto oficial. No início do período Meiji, essas antigas distinções foram amplamente substituídas pelos conceitos sociais de ryakugi e reisō , um sistema de organização dos tipos de quimono com base na ocasião do uso. Ryakugi era uma categoria de uso diário, consistindo de estudo, seda trançada durável, cânhamo, algodão, linho e quimono de lã, muitas vezes tingido e decorado com cores e desenhos simples e suaves. Em contraste, reisō era uma categoria de roupa formal, onde o melhor quimono de seda, adornado com o número correto de brasões ( mon ), era usado, normalmente em camadas. Eles geralmente eram guardados para cerimônias de Ano Novo e de casamento.
No final do período Meiji, uma nova categoria de quimono preenchendo a lacuna entre as roupas do dia-a-dia e as roupas cerimoniais passou a existir, conhecida como hōmongi (lit. "roupas de visita"). Os quimonos categorizados como hōmongi , que eram quimonos de seda estampados, podiam ser usados em qualquer situação em que uma mulher precisasse fazer uma aparição social e pública, para a qual o uso informal seria inapropriado. Além disso, após apelos na década de 1890 para um retorno ao nativismo, alguns setores da sociedade deixaram de usar uniformes de estilo ocidental de volta ao quimono; os uniformes das meninas do ensino fundamental, por exemplo, voltaram a ser os de quimono.
Decoração, cores e motivos
Durante o início do período Meiji, as cores populares dos quimonos mudaram pouco; as cores escolhidas eram mais escuras, normalmente azuis, cinzas, marrons e, para as mulheres, roxo. As roupas eram em sua maioria monocromáticas, com poucos tecidos ou decoração adicional; a decoração existente normalmente assumia a forma de listras simples, xadrezes, desenhos de treliça ou tramas de ikat.
No início, Meiji yūzen viu dois estilos principais de tingimento: edo doki e gosho doki . Edo doki era um estilo de pequenos padrões florais e de grama acentuados com bordados dourados em um fundo simples e monocromático. Gosho doki era um estilo contrastantemente mais grandioso, com desenhos floridos em estilo palaciano, pássaros, borboletas, árvores paulownia e cachoeiras; esse estilo refletia os gostos das mulheres nobres do início do período Meiji, cujas roupas costumavam fazer referência a antigos padrões da corte e textos japoneses como O Conto de Genji . O han'eri - uma capa de colarinho removível costurada ao colarinho do juban - começou o período Meiji como colorido, bordado e relativamente proeminente quando usado; no final do período Meiji, o han'eri costumava ser branco puro ou discreto, normalmente não tinha bordados e era usado relativamente escondido sob a camada externa do quimono.
No final da década de 1880, a moda dos quimonos em termos de decoração, cor e motivos começou a mudar por motivos políticos. A constituição Meiji estava em vigor há 20 anos, um ponto no qual o progresso do período Meiji foi reavaliado, incluindo o progresso na moda. Na década de 1890, foi feito o julgamento por toda a sociedade de que a ocidentalização do país tinha ido longe demais, levando a apelos para um retorno ao nativismo, inclusive no domínio da moda. Motivos de quimonos como crisântemos (a flor imperial) com a bandeira do sol nascente tornaram-se mais comuns, demonstrando patriotismo. Até os forros de haori , as golas e os quimonos infantis começaram a ostentar motivos mais patrióticos, como as flores de cerejeira, a flor tradicional das classes dos samurais.
Mais tarde, na década de 1890, as cores pastel mais brilhantes cresceram em popularidade para os quimonos; embora essas cores fossem mais brilhantes do que as do início do período Meiji, muitas eram tons de cinza de cores normais, normalmente denominadas com o prefixo nezumi , que significa "cinza rato": 'cinza-púrpura', 'cinza-avermelhado' e 'laranja -gray 'eram cores comuns e populares, vistas como sofisticadas em contraste com os tons pesados do início do período Meiji. Os padrões dos quimonos também ficaram mais ousados na década de 1890. As sedas crepe com padrões repetidos em estêncil tornaram-se populares, conhecidas como komon ; revivido em popularidade na década de 1880 pelas gueixas, a popularidade do komon como um estilo de roupa social mais formal espalhou-se pela sociedade em alguns anos.
No entanto, no final da década de 1890, a popularidade do komon começou a perder popularidade, uma combinação de circunstâncias sociais - já que as mulheres agora tinham mais oportunidades de serem vistas e participarem de reuniões sociais da moda - e a mudança de estilos, como os pequenos e repetidos padrões de komon eram difíceis de discernir sob a iluminação dos lampiões a gás das ruas do período Meiji, principalmente se o padrão fosse mostrado apenas ao longo da bainha da roupa do usuário. Em resposta a essas mudanças nas circunstâncias, as mulheres começaram a preferir cores e designs mais ousados e brilhantes, e a colocação do padrão no quimono feminino mudou ao longo da bainha apenas para subir no corpo, onde ainda poderia ser visto, mesmo que o usuário fosse sentou-se em uma cadeira em um estabelecimento de estilo ocidental. Em 1901, os designs Art Nouveau se tornaram populares para obi e juban , complementando a combinação ousada de designs empilhados - peônias no topo das listras, bambu carregado de neve sobre um fundo repetido - agora visto no quimono.
Em 1904, a moda do quimono mudou ainda mais com o início da Guerra Russo-Japonesa . Um tom escuro de azul conhecido como 'azul da vitória' tornou-se popular, e designs de quimonos em grande escala semelhantes aos do século 17, o kosode do período Genroku também obteve popularidade. Os designs tradicionais, como padrões de xadrez de grandes dimensões com motivos naturais representados em tie-dye minuciosos e salpicados , também ganharam popularidade.
Quimono de verão sem forro ( hitoe ) com carpas, nenúfares e ipomeias, c. 1876
Quimono de verão sem forro ( hitoe ) com garça e junco, final do século 19
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Reforma do vestido
Em fevereiro de 1868, o Departamento de Pesquisa do Sistema ( seido torishirabegakari ) foi estabelecido e, em junho daquele ano, enviou cartas a vários membros de alto escalão da sociedade, como a aristocracia, daimyō e servidores feudais em Kyoto para opiniões sobre o traje nacional reforma. No ano seguinte, o Departamento projetou um sistema de reforma do vestuário com a ajuda de Saga Sanenaru (1820-1909), um funcionário do governo no Escritório de Administração. O novo sistema envolvia um "sistema cocar-vestimenta" em que a posição e o status eram retratados por meio do uso de cores e padrões específicos; no entanto, isso não aconteceu, pois o governo japonês queria um sistema mais simples.
Mais tarde, em junho de 1870, Ninagawa Noritane projetou um novo sistema de reforma do vestuário, mais simples do que o de Saga. No final das contas, os ex-samurais foram forçados a escolher entre as roupas de estilo ocidental ou o sistema de toucado e, por fim, optaram por adotar as roupas de estilo ocidental, apesar de seus aspectos desconfortáveis.
Mais tarde, em 4 de agosto de 1871, sanpatsu (cabelo solto), datto (sem espada), ryakufuku (vestido simplificado) e o uso de uniformes tornaram-se voluntários. Pouco depois, em 9 de agosto, o traje ocidental também foi permitido para os burocratas.
Imperador e imperatriz
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Em 1872, o Imperador Meiji decidiu cortar seu topete e mudar para roupas de estilo ocidental, estabelecendo uma era moderna do Japão por meio do exemplo. No entanto, apesar de sua adoção precoce de estilos ocidentais, a Imperatriz Shōken não adotou roupas ocidentais até muito mais tarde, em 1886, criando um período de 14 anos em que o Imperador parecia "moderno", enquanto a Imperatriz ainda usava quimono. A Imperatriz apareceu com roupas ocidentais pela primeira vez em 1886; depois disso, tanto a imperatriz quanto sua comitiva usaram roupas ocidentais em público, preferindo vestidos de gola alta em particular.
No entanto, ao contrário do imperador, a maioria das mulheres japonesas não seguia a imperatriz como exemplo, principalmente mulheres dentro da corte imperial, como suas damas de companhia, esposas de oficiais e princesas casadas vestindo roupas ocidentais. As princesas mais jovens estavam isentas e muitas vezes ainda usavam quimonos para os eventos; em contraste, os jovens príncipes da casa imperial usavam roupas de estilo ocidental, "talvez em antecipação de suas pesadas responsabilidades como homens imperiais". A família imperial continuaria a usar roupas ocidentais, mesmo na década de 1890, quando uma onda de nativismo varreu a nação e o wafuku tornou-se popular novamente. A única vez em que a Imperatriz aparecia em público de quimono era quando fazia discursos para diplomatas que chegavam e suas esposas, embora não voltasse às antigas tradições da corte de raspar as sobrancelhas e escurecer os dentes nessas ocasiões; o imperador continuaria a usar roupas ocidentais nessas ocasiões.
Uniformes específicos
Uniformes oficiais do governo
Quando as roupas ocidentais foram aplicadas como uniforme para funcionários do governo em 1871, houve considerável dificuldade em encontrar um alfaiate que pudesse construir o uniforme por si só, como no início do período Meiji, os alfaiates de estilo ocidental eram relativamente raros no Japão. Os quimonos precisavam de muito menos modelagem do que as roupas ocidentais e eram costurados de maneira consideravelmente diferente. No entanto, existiam fabricantes de terno estrangeiros com aprendizes japoneses no porto de Yokohama . Para os cargos militares, em condições não cerimoniais, como simplesmente ir para o trabalho, era necessário apenas uniforme militar simplificado e chapéu. No entanto, para ocasiões cerimoniais, grandes trajes militares eram necessários, completos com medalhas anexadas. Para oficiais menores, o traje de trabalho comum era uma sobrecasaca, com uniforme militar exigido apenas para cerimônias. No início de 1870, havia sido decidido que os cadetes navais usariam uniformes no estilo britânico, enquanto os cadetes do exército usariam uniformes no estilo francês.
Roupas cerimoniais e medalhas de estilo ocidental foram reservadas para funcionários governamentais de alto escalão. Os uniformes para funcionários do governo denotavam seus diferentes status e graus, com características decorativas vistas em suas medalhas. Os enfeites de ouro foram reservados para os chokuninkan , funcionários nomeados pelo imperador, e os soninkan , funcionários nomeados pelo primeiro-ministro; enfeites de prata eram usados pelos hanninkan , funcionários subalternos. O shokuninkan usava especificamente um padrão de grama paulownia bordado em sua vestimenta superior, onde as classes inferiores não o faziam.
Para aqueles de classe social, mas sem posição oficial - principalmente famílias nobres - havia dois tipos de uniforme. Um era para aqueles na quarta classificação ou superior (no mesmo nível do chokuninkan ), conhecidos como chokunin bunkan tai-reifuku ; este uniforme carecia do embelezamento paulownia das fileiras chokuninkan . O outro uniforme era usado por aqueles na quinta categoria ou abaixo (no nível do soninkan ), conhecido como sonin bunkan tai-reifuku , que era usado sem enfeites.
Em 10 de abril de 1875, o governo japonês declarou um sistema de medalhas para homenagear o mérito. A Ordem do Sol Nascente ( kyokujitsu-sho ) consistia de níveis de mérito de um a oito e tinha raios irradiando de um sol.
Uniformes escolares
Enquanto os uniformes dos meninos foram modelados em uniformes militares, os uniformes originais das meninas durante o período Meiji foram modelados a partir de elementos japoneses. O uniforme da menina original incluía hakama usado por cima do quimono. No entanto, os uniformes dessas meninas desapareceram no final do período Meiji, durante seu retorno ao nativismo. Eles não reapareceram até a década de 1920.
Resistência à reforma do vestuário
Em 1875, logo depois que a reforma do vestuário foi decidida pelo imperador Meiji, um protesto considerável surgiu contra a implementação de roupas ocidentais em várias posições na sociedade japonesa. Por exemplo, Shimazu Hisamitsu (1817-1887), samurai e governante virtual do Domínio Satsuma , chegou à corte com 250 vassalos, todos com topetes e espadas; Hisamitsu argumentou que a vestimenta tradicional era importante para separar as classes mais baixas e mais altas do Japão, mas também para separar o Japão de outros países, e que se o sistema de vestimenta tradicional fosse abolido, a ideia de status social precisaria ser mantida em qualquer sistema de vestimenta futuro . O governo respondeu em outubro de 1875 declarando que o novo traje de estilo ocidental do imperador foi adotado para "a beleza e o bem dos países europeus", e que outras mudanças, como penteados e uso de espadas, foram apenas mudanças naturais de costumes .
Houve mais resistência do que Hisamitsu. Em geral, aqueles que não gostaram da mudança acreditaram que as reformas enfatizaram demais a classe. Aqueles que geralmente se opunham ao governo comentaram que os seguidores de estilo ocidental das classes dominantes eram muito vaidosos e se importavam demais com as aparências.
Em 1879, Honda Kinkichiro começou a satirizar o governo por meio da publicação de desenhos animados; em uma edição do Marumaru Chibun , Kinkichiro retratou o governo como um macaco por sua imitação dos ocidentais. Houve muitos comentários de críticos sobre como esses seguidores da moda ocidental se vestiam com roupas mal ajustadas em uma imitação estranha dos ocidentais.
Em 1889, o jornalista Ishikawa Yasuhiro (1872-1925) cunhou o termo haikara do inglês "colarinho alto" para se referir depreciativamente a homens que se importavam com a moda ocidental. Em 1902, algumas mulheres também eram chamadas de haikara, com um penteado chamado haikara hisashigami (" topete de gola alta"). Mais tarde, as colegiais também foram agrupadas e conhecidas como haikara jogakusei por seus cabelos amarrados com fitas em um estilo de colarinho alto. Essas meninas também usavam comumente hakama marrom ( ebichai ) e iam de bicicleta para a escola. Eles popularizaram o sobretudo acolchoado e unissex para estudantes conhecido como shosei haori .
A chegada da bankara (classe selvagem) e do soshi também anunciou a introdução da resistência à reforma do vestuário. Nenhum dos grupos se importou com a cultura materialista que o Ocidente introduziu e ambos consideraram as ações do governo vergonhosas. Tanto o bankara quanto o soshi começaram a defender a liberdade política das pessoas. Mais notavelmente, ambos os grupos eram extremamente antimodados. O bankara rejeitou a noção do cavalheiro de colarinho alto como um ideal masculino e expressou um "retorno à barbárie e celebração do primitivismo masculino". Esses bankara eram populares entre os jovens estudantes por sua ação sobre a fala. Os soshi geralmente usavam quimonos rasgados com as mangas dobradas para dentro, cabelo comprido, geta e muitas vezes empunhavam clavas. Os soshi eram famosos por seus comentários antigovernamentais e tocavam canções que criticavam o governo.