Expedição francesa Makalu de 1955 - 1955 French Makalu expedition

Makalu (centro) e Kangchungtse (Makalu II) com o ponto baixo em Makalu Col cruzando a cordilheira noroeste entre eles

A expedição francesa Makalu de 1955 foi a primeira a escalar com sucesso Makalu , a montanha do Himalaia 12 milhas (19 km) a sudeste do Monte Everest , na fronteira entre o Nepal e o Tibete . Com 8.485 metros (27.838 pés), Makalu é a quinta montanha mais alta do mundo e possui oito milhar .

A expedição, liderada por Jean Franco  [ fr ] , aproximou-se da montanha pelo sul através do Nepal e depois contornou o Tibete, na China , para chegar ao cume pela face norte. Graças às boas condições de neve e clima, bem como à boa liderança, toda a equipe de montanhistas e um dos sherpas chegaram ao cume - Jean Couzy e Lionel Terray em 15 de maio de 1955, seguidos no dia seguinte por Jean Franco, Guido Magnone e Gyalzen Norbu ; e, em seguida, Jean Bouvier, Serge Coupé, Pierre Leroux e André Vialatte em 17 de maio.

Fundo

Topografia

Makalu é, depois do Monte Everest e do Lhotse , a montanha mais alta em uma crista que vai do próprio Everest ao leste. A geleira Kangshung leste-oeste e o vale Kama no Tibete ficam ao norte da crista e a geleira Barun e o rio Barun no Nepal fluem ao longo do flanco sul. As altas montanhas Pethangse, Chago e Kangchungtse (também conhecidas como Makalu II) também estão no cume entre o Everest e Makalu. Com 8.485 metros (27.838 pés), Makalu é a quinta montanha mais alta do mundo e possui oito milhar . Chomo Lonzo (7.804 metros (25.604 pés)), está em uma crista a nordeste de Kangchungtse e ao norte de Makalu.

Makalu tem geralmente a forma de uma pirâmide de quatro lados, com suas faces recortadas em vastos círculos . De suas quatro cristas, duas - a sudeste e o noroeste - formam a fronteira Tibete-Nepal e uma terceira, a sudoeste, desce até a geleira Barun. O circo oeste forma a face entre as cristas sudoeste e noroeste, abaixo que flui a geleira Makalu, e no alto, ao lado desta geleira, está o circo noroeste menor.

História de exploração e escalada

Fotografia de Howard-Bury de 1921 olhando para o sudeste mostrando Kangchungtse, Makalu e Chago (da esquerda para a direita)

Quando a expedição britânica de reconhecimento do Monte Everest de 1921 estava explorando o vale Kama para descobrir se ele oferecia uma rota para o Everest a partir do leste, Makalu dominou a vista do sul. Um grupo liderado por Charles Howard-Bury em uma excursão lateral alcançou um pico de 6.600 metros (21.500 pés) no cume entre Makalu e Pethangtse e fotografou a cena. Os habitantes locais pensavam que Makalu era mais alto do que o Everest porque é muito mais visível do que o Everest, que é obscurecido pelos altos picos circundantes. Em 1933, depois que duas aeronaves sobrevoaram o Monte Everest e foram tiradas fotografias aéreas da região, o The Times publicou um suplemento especial com uma fotografia de página inteira na primeira página, intitulado "o impressionante cume do Everest visto ligeiramente do noroeste "- na verdade, a fotografia era da crista noroeste de Makalu. Em 1951 e 1952, duas expedições de reconhecimento britânicas no Nepal avaliaram a face oeste de Makalu de uma perspectiva de escalada.

Em 1954 o primeiro partido americano a Himalaya, liderada por William Siri e com Ang Tharkay como sirdar , tentou escalar a montanha da geleira de Barun através dos cumes noroeste e sudeste. Na última rota, eles alcançaram 7.150 metros (23.460 pés). Quase ao mesmo tempo, um grupo liderado por Edmund Hillary também examinou a cordilheira noroeste.

Após o triunfo francês no Annapurna em 1950 , o Nepal concedeu à França a oportunidade de escalar o Everest em 1954, mas isso se tornou uma perspectiva de menos prestígio após o sucesso britânico em 1953 . As ideias dos montanhistas franceses se voltaram para Makalu porque era um pico atraente e desafiador que não havia sido tentado anteriormente. Exploração e montanhismo seriam necessários. Eles receberam vagas para o outono de 1954 e a primavera de 1955. Assim, o mesmo grupo francês que deveria chegar ao cume de Makalu em 1955 realizou uma expedição de reconhecimento em 1954 que alcançou Makalu Col, logo abaixo de Kangchungtse, na cordilheira noroeste de Makalu. De lá, eles alcançaram os picos de Kangchungtse (7.660 metros (25.120 pés)) e Chomo Lonzo e ascenderam a cerca de 7.800 metros (25.600 pés) na crista noroeste em direção ao topo do próprio Makalu.

Preparativos

Membros da expedição

Em 1954 os escaladores eram: Jean Franco, líder; Jean Bouvier (suprimentos); Jean Couzy (equipamento especializado incluindo oxigênio); Pierre Leroux; Guido Magnone (reparos técnicos e desenvolvimento) e Lionel Terray (filmagens) junto com Jean Rivolier (médico) e Pierre Bordet (geólogo). Em 1955, Serge Coupé e André Vialatte (transporte e ligação com Gyalzen Norbu) também participaram como escaladores e Michel Latreille foi um segundo geólogo. André Lapras substituiu Rivolier como médico.

Gyalzen Norbu era o sherpa-chefe ( sirdar ) e Pasang Phutar, o porteiro-chefe (substituído em 1955 por Kindjock Tsering, de licença da Brigada de Gurkhas ). Os nove sherpas em 1954 eram Ang Tsering ; Da Norbu; Eila Namgyal; Gyalzen II; Mingma Tsering; Pa Norbu; Pemba Norbu; Pemba Tenzing e Tashi. Em 1955, havia 23 sherpas: Aila; Ang Bao; Ang Phutar; Ang Tsering (cozinheiro, conhecido como Panzy); Ang Tsering IV; Chotaree; Chumbee; Da Norbu; Dagang Norjee; Eila Namgyal; Gunden; Gyalzen II; Mingma Tsering I; Mingma Tsering II; Mingma Tenzing; Nim Temba; Nim Tenzing; Pa Norbu; Pasang Dawa ; Pemba Norbu; Pemba Tenzing; Tashi e Wongdi.

Em 1954, havia 180 carregadores, a maioria homens, mas algumas mulheres, levando 6,5 toneladas de bagagem para o acampamento-base e em 1955 esse número foi aumentado para 315 carregadores e 11 toneladas de bagagem.

Técnicas e equipamentos

Franco, o líder da equipe, fez contato com Maurice Herzog , líder da expedição Annapurna de 1950. As questões de aclimatação foram discutidas com Griffith Pugh da expedição ao Everest de 1953 e Couzy desenvolveu procedimentos de aclimatação e oxigênio suplementar. Magnone cuidou da aquisição de equipamento de oxigênio adequado. A equipe suíça do Everest de 1952, com base em sua própria experiência, aconselhou usar a oportunidade do outono de 1954 para montar um esforço de reconhecimento, seguido em 1955 por uma tentativa em grande escala de chegar ao cume.

Equipamentos de oxigênio de circuito aberto deveriam ser usados ​​pelos escaladores acima do Acampamento IV e pelos Sherpas acima do Acampamento V. Um tipo melhorado, usando uma liga de metal mais leve e capaz de reter uma pressão mais alta de oxigênio, foi enviado separadamente assim que o equipamento estivesse pronto em Janeiro de 1955. Infelizmente, os novos reguladores de oxigênio costumavam apresentar defeitos, mas Magnone conseguiu melhorá-los e também possibilitou um aumento no fluxo máximo adicionando uma segunda válvula. Eles levaram aparelhos de rádio franceses para receber as previsões do tempo de Calcutá e para as comunicações entre os acampamentos. Eles acharam isso leve, simples de usar e confiável.

Reconhecimento de 1954

Vale do rio Barun olhando para Makalu

O reconhecimento em 1954 envolveu a descoberta de uma rota de aproximação adequada ao longo da linha do rio Arun e, além de nomear sherpas de Sola Khumbu e Darjeeling , eles contrataram carregadores locais em Biratnagar e Sedoa. Essa abordagem foi bem-sucedida e também foi usada em 1955. O equipamento foi testado e, em particular, grampos leves com pontas longas foram considerados uma boa inovação. Os pés dos sherpas foram encontrados muito curtos e largos para que suas botas se ajustassem satisfatoriamente, então eles pegaram modelos de botas feitos especialmente para o ano seguinte. Infelizmente, os fabricantes franceses não conseguiam acreditar que os pés pudessem ter esse formato e, por isso, os fizeram da mesma forma que antes.

Eles investigaram as duas rotas mais prováveis ​​para o cume - as cristas sudeste e noroeste - e escalaram os picos vizinhos de Chago, Pethangtse, Kangchungtse e Chomo Lonzo para aclimatação e para obter uma boa visão da topografia de Makalu. Isso decidiu uma abordagem da geleira Makalu no circo oeste levando ao circo noroeste superior e, em seguida, uma travessia abaixo de Kangchungtse levando a uma subida íngreme até o Colo Makalu. Eles tentaram alcançar o cume ao longo da crista noroeste, mas não alcançaram acima de cerca de 7.800 metros (25.600 pés). Para evitar a difícil crista noroeste em 1955, eles planejaram cruzar o Col e mover-se para a face norte pelos 910 metros mais altos (3.000 pés).

Foi demonstrado por experiência que era seriamente contraproducente passar mais de dez dias no acampamento III ou mais.

Expedição de 1955

Partida da França e marcha

	Rota de marcha (4 imagens)

A expedição partiu do aeroporto de Orly e chegou a Calcutá em 12 de março. A maior parte do equipamento foi enviada na frente. No entanto, seus conjuntos de oxigênio foram transportados por engano para Rangoon em vez de Calcutá, então Couzy teve que voar até lá para resolver as coisas enquanto Coupé esperava por ele em Dharan com um contingente de carregadores para acompanhar a expedição principal. De Calcutá, o grupo voou para Biratnagar, no Nepal, onde encontraram seus sherpas de Darjeeling. Eles tiveram que lidar com oficiais da alfândega ao entrar no Nepal - no ano anterior não havia formalidades alfandegárias. Gyalzen Norbu não falava francês e tinha dificuldade com o inglês, mas no nepalês ele era muito eficaz no trato dos assuntos e na organização dos sherpas e carregadores. Uma estrada muito acidentada os conduziu de caminhão até Dharan - na monção de 1954, eles levaram três dias para cobrir as trinta milhas, mas desta vez a viagem durou apenas algumas horas. Aqui, eles encontraram os sherpas contratados de Sola Khumbu, juntamente com mais de cem carregadores de lá que haviam viajado por 15 dias pelo Nepal na esperança de conseguir um emprego.

Os estudantes geólogos Bordet e Latreille partiram em uma expedição separada. Em 20 de março, a caminhada em direção a Makalu começou a partir de Dharan, onde a planície do Ganges começa a se elevar e se tornar o sopé do Himalaia. Na marcha de aproximação, os alpinistas não carregaram cargas e os sherpas apenas começaram a carregar no acampamento-base, então os carregadores foram deixados para trabalhar com cargas de 23–36 kg (50–80 lb). Os carregadores de Sola Khumbu usavam tranças, casacos longos e botas multicoloridas, enquanto os de Darjeeling, com maior contato com a cultura ocidental, se vestiam com mais elegância, mas pareciam menos pitorescos. Os carregadores locais usavam tangas e andavam descalços. Panzy, o cozinheiro, participara da expedição francesa Annapurna, mas desde então fora cozinheiro em várias expedições britânicas e desenvolvera uma culinária que não combinava com a paleta francesa.

A rota passou por uma região tropical florestada até Dhankuta, depois passou por Legua Ghat e ao norte ao lado do rio Arun. Ao se aproximar da aldeia de Num, o desfiladeiro de Arun era tão profundo que a trilha teve que sair da linha do rio. Em Num, a trilha deles teve que cruzar o rio em uma ponte de corda de 61 a 76 metros (200 a 250 pés), 15 metros acima da água - a ponte havia sido consertada especialmente para eles. Agora capazes de ver Makalu, eles passaram pelos últimos lugares habitados de Etane e Sedoa. A pequena aldeia de Sedoa, situada na encosta de uma montanha a 1.600 metros (5.200 pés) e longe da estrada ao norte para o Tibete, foi onde os carregadores de Biratnagar foram pagos após nove dias de marcha. Por sua vez, 100 homens de Sedoa foram contratados para o transporte posterior. Foi aqui que o equipamento de montanhismo foi lançado para substituir as roupas leves.

Em 30 de março, o partido deixou Sedoa com carregadores auxiliares adicionais para apoiar os sherpas, escolhidos entre os carregadores Sola Khumbu e Darjeeling mais capazes. A trilha subia para 4.200 metros (13.800 pés) e, com o vento e a neve e com a temperatura caindo para −10 ° C (14 ° F) à noite, os carregadores mal tinham roupas e apenas lonas de emergência para cobri-los à noite quando eles começaram a se amontoar em grupos de 10 a 15. Duas ovelhas que eles levavam para comer morreram de frio e fadiga. As sanguessugas do outono anterior foram uma grande dificuldade, mas este ano, em condições mais frias e secas, foram muito menos problemáticas.

Um corredor trouxe a notícia de que Couzy havia recuperado com sucesso os conjuntos de oxigênio de Rangoon e estava cinco ou seis dias atrás do grupo de Franco. No caso, ele chegou ao acampamento-base apenas dois dias depois de Franco.

Campo de base

Rotas de escalada francesas de Makalu 1954-1955

Makalu Everest OpenTopoMap
( clique para ver o mapa interativo)

Em 4 de abril, Franco e Magnone alcançaram o focinho da geleira Barun, onde deveria estar o acampamento base. No local do ano anterior, um pouco mais alto, o suprimento de água havia desaparecido junto com a vegetação. O equipamento armazenado em cache no ano passado ainda estava seguro. O acampamento base foi bem equipado. As tendas de dormir eram para dois homens com telhado triplo, e havia tendas comunais e duas tendas de refeitório muito grandes. Ao todo, eram trinta tendas separadas. Eles construíram um barraco de pedra, que chamaram de "Hotel Makalu", com lareira, chaminé e telhado de lona. Em meados de abril, os geólogos voltaram ao grupo principal.

De volta a Sedoa, havia neve profunda, que não havia caído no acampamento-base e até que isso clareasse eles não foram capazes de obter suprimentos adicionais ou corredores de correio levaram dez dias para ir de Jogbani ao acampamento-base, uma distância de cerca de 225 milhas (362 km).

Pacotes de comida e equipamento de escalada foram preparados para subir a montanha. Estes pesavam 25 quilogramas (55 lb) para levar para o acampamento III, 20 quilogramas (45 lb) para o acampamento IV e 16 quilogramas (35 lb) para acima disso. O transporte desses suprimentos envolveu 20 a 30 pessoas que partiam para o acampamento I todos os dias. Em 23 de abril, a expedição como um todo ocupou o acampamento I com apenas um pequeno grupo permanecendo na base para retornar novamente a Sedoa e fazer uma última carga para o acampamento I. Ninguém voltou ao acampamento-base até que Makalu tivesse sido escalado.

Locais de acampamentos

Circo noroeste

Rota de escalada em Makalu, 1955

Em 23 de abril, o acampamento I foi estabelecido em um pequeno mergulho em um esporão rochoso a 5.300 metros (17.390 pés) e o acampamento II, estabelecido em 29 de abril, estava acima de um montículo rochoso na entrada para o circo noroeste. O treinamento de aclimatação continuou durante este tempo e Franco identificou Terray e Couzy como prováveis ​​candidatos à cúpula, mas ele se sentiu feliz por ter uma equipe muito forte ao seu redor. O tempo estava bom - ensolarado e calmo de manhã, mas com vento e nublado com aguaceiros de neve à tarde. Apenas uma vez houve uma tempestade violenta. Eles haviam providenciado transmissões de rádio com previsões do tempo da Rádio Calcutá, mas nada se materializou até que um dia eles receberam uma previsão junto com outras para os alemães simultaneamente em Dhaulagiri , onde a previsão era de fortes tempestades, e para a expedição britânica Kangchenjunga . O grupo de Franco pôde ver o mau tempo ao redor deles no Everest, Lhotse e Chamlang, o que os encorajou a acelerar seus preparativos. Latreille e Vialatte aproveitaram a oportunidade de escalar Pethangtse antes de Latreille e Bourdet embarcarem na geologização em torno de Sola Khumbu e Namche Bazaar . Os suprimentos eram continuamente carregados pelos sherpas até o acampamento III, que foi estocado para se tornar o acampamento-base avançado. Lá, as tendas foram colocadas em plataformas de 0,91 metros (3 pés) de profundidade escavadas na geleira e, em 10 de maio, o campo tinha suprimentos e equipamentos suficientes para uma tentativa de cume. O cozimento não podia ser feito em fogões de parafina em tal altitude e, portanto, cilindros de gás precisavam ser usados.

O plano do acampamento III ao acampamento V em Makalu Col era o seguinte. A rota para cima seria adequada para sherpas com cargas pesadas e, eventualmente, mais de 760 metros (2.500 pés) de corda fixa foram colocados no lugar. Pares de escaladores, cada um acompanhado por alguns sherpas, carregava cargas todos os dias e imediatamente desciam para o Acampamento III ou abaixo para abrir caminho para uma equipe subsequente. Para ter sucesso, isso exigiria comunicações de rádio confiáveis ​​e bom tempo. Acima do acampamento III, os sherpas deveriam receber as mesmas rações para grandes altitudes que os alpinistas franceses. Um único "transporte pesado" seria feito para estabelecer o acampamento V no Col em um grande esforço com pelo menos 20 sherpas se envolvendo. Uma descida imediata para um acampamento o mais baixo possível seria necessária porque a aclimatação era impossível no auge do Coronel Bouvier e Leroux descobriram que na travessia além do acampamento III o que antes era um terraço com neve fácil em 1954 estava agora muito escorregadio e nua gelo.

O acampamento IV ficava em um lugar que eles chamavam de varanda, no alto da parede posterior do circo noroeste e entre dois couloirs , e para chegar lá roupas de alta altitude eram usadas tanto por alpinistas quanto por sherpas. Cordas fixas foram instaladas para a travessia e degraus foram cortados na parede de 20 metros (65 pés) inclinada em cerca de 45 ° e cruzando o Bergschrund em cerca de 6.750 metros (22.150 pés). Finalmente, depois de muito amarrar as cordas e retransmitir as provisões, o acampamento V, em Makalu Col, foi alcançado em 8 de maio e o "transporte pesado" para estabelecer este acampamento ocorreu no dia seguinte, tudo em clima favorável. O Acampamento V agora continha suprimentos suficientes para várias equipes passarem alguns dias se fossem detonadas.

Tentativas de cúpula

Do grande e desolado Makalu Col, as tentativas de chegar ao cume deveriam ser através da face norte de Makalu, porque parecia mais simples do que a linha direta subindo a cordilheira noroeste. Eles não se aventuraram na face norte em 1954, mas puderam observá-la de Chomo Lonzo e Kangchungtse. Esperava-se que apenas um acampamento fosse necessário para os últimos 910 metros (3.000 pés) da montanha. No lado norte da montanha, uma grande geleira desce gradualmente para o Tibete de entre Kangchungtse, Makalu e Chomo Lonzo antes de se tornar uma série de enormes quedas de gelo que desce para o vale Kama e a geleira Kangshung . Após uma subida gradual para cerca de 8.100 metros (26.600 pés), a encosta fica muito mais íngreme quando um esporão leva em direção ao cume.

A partir de 9 de maio, o acampamento V no Col pode ser acessado com segurança pelos sherpas com bom tempo, mesmo quando desacompanhados de alpinistas. Equipamentos, incluindo três tendas, deixados para trás desde 1954 ainda estavam disponíveis. Dados os suprimentos consideráveis ​​do Acampamento III e acima, o plano era que grupos separados de alpinistas tentassem o cume em intervalos de 24 horas. O primeiro grupo de Couzy e Terray com cinco sherpas em apoio lançaria o acampamento VI, mandaria os sherpas para baixo e tentaria o cume no dia seguinte. O segundo grupo de Franco e Magnone usaria o Acampamento VI durante a noite antes de tentar chegar ao cume ou, se o primeiro grupo tivesse voltado, lançaria um Acampamento VII mais alto a 8.000 a 8.080 metros (26.250 a 26.500 pés) e tentaria o cume no dia depois de. Se essas tentativas falhassem, uma equipe de Bouvier, Coupé, Leroux e Vialatte tentaria, conseguida um dia depois por uma segunda tentativa dos quatro primeiros escaladores. Os doze sherpas mais fortes forneceriam suporte, usando oxigênio acima do acampamento V, enquanto os alpinistas franceses o usariam acima do acampamento IV. Lapras, o médico, subiu ao acampamento III e Vialatte ficou temporariamente no comando da expedição até que o próprio Franco voltasse em segurança.

Nos dias seguintes, o progresso ocorreu de acordo com o planejado. Em 11 de maio, quando Franco e sua equipe começaram a subida do acampamento I, ele ficou surpreso ao encontrar Gyalzen Norbu caindo. Ele fazia parte da equipe de cume do próprio Franco e, no entanto, estava descendo do acampamento II. Acontece que Gyalzen Norbu estava indo ao acampamento I para se despedir de sua esposa e estaria de volta ao acampamento II na manhã seguinte. Ele estava usando suas roupas de alta altitude - um terno acolchoado com acabamento em pele -, então Franco imaginou que fosse para impressionar sua esposa.

Em 13 de maio, Couzy e Terray alcançaram o Col, enquanto Franco e sua equipe alcançaram o Acampamento IV, onde, de maneira incomum, o vento diminuiu completamente e durante a noite a temperatura caiu para -26 ° C (-14 ° F). Em 14 de maio, dois dos cinco sherpas no Col, que deveriam ajudar a estabelecer o acampamento VI, estavam inadequados para continuar, então os escaladores líderes seguiram em frente com apenas três sherpas muito carregados em vendavais que ajudaram a remover a neve solta. Eles armaram com sucesso uma tenda a 7.800 metros (25.600 pés) e os sherpas partiram. O vento havia diminuído e a neve sob os pés estava em boas condições. Quando Franco chegou ao acampamento V em 14 de maio, ele enviou os dois sherpas doentes com um de seus próprios sherpas, mas logo os três sherpas que desceram do acampamento VI apareceram exaustos e angustiados. Depois de se recuperarem um pouco, descobriu-se que os três sofreram uma queda de mais de 100 metros (330 pés), mas os detalhes nunca ficaram claros. Não podiam ficar no acampamento V e Franco sentiu-se obrigado a mandá-los passar a noite no acampamento IV. No final do dia, a previsão do tempo veio prevendo bom tempo em toda a cadeia de montanhas.

Em 15 de maio de 1955, depois de uma noite em que a temperatura atingiu −33 ° C (−27 ° F), o tempo estava realmente bom e claro quando Couzy e Terray alcançaram o cume. Era o pico nevado mais pontudo que Couzy já vira, "exatamente como uma ponta de lápis" e com uma crista afiada em faca conduzindo até lá. Na descida cruzaram com a equipe de Franco no acampamento VI em "um momento de alegria suprema". Uma segunda tenda foi armada no acampamento VI e Franco convidou Gyalzen Norbu para se juntar a ele e Magnone na tentativa de chegar ao cume no dia seguinte e para Da Norbu permanecer no acampamento VI para apoiar seu retorno. Para ajudar os outros no dia seguinte, naquela noite Da Norbu dormiu voluntariamente sem usar seu oxigênio.

Para Franco, o dia do cume foi perfeito e no cume o tempo estava tão calmo que ele, Magnone e Gyalzen Norbu permaneceram por muito tempo. O cume era tão íngreme que os três só podiam ficar em pé juntos quando amarrados com seus machados de gelo. Apenas os picos mais altos podiam ser vistos acima de uma camada de nuvem, mas eles podiam ver Chamlang, Kangchenjunga (a mais de 60 milhas (100 km) de distância) e o Everest. Franco acidentalmente deixou sua câmera escorregar e ela caiu na face sul além de uma linha de rochas cerca de 18 metros abaixo. A perda da câmera não era tão importante, mas todas as trinta e cinco fotos tiradas na subida haviam desaparecido. Para o horror de Gyalzen Norbu, Franco foi descido em uma corda segurada por Magnone até onde ele conseguiu recuperar a câmera. Eles haviam plantado bandeiras francesas e nepalesas no cume, mas as levaram de volta com eles para deixar a montanha sem festões. Entre os Acampamentos V e VI, eles encontraram o terceiro grupo de reserva que escalou todo o caminho desde o Acampamento III em um dia usando oxigênio continuamente. Eles também experimentariam a melhor escalada de suas vidas quando alcançassem o cume no dia seguinte.

Todos eles comemoraram no acampamento-base, disparando seus alarmes de socorro não utilizados para o ar enquanto um vento violento soprava as nuvens das monções no céu.

Avaliação

A expedição marcou a primeira vez em uma montanha de 2.400 metros que toda a equipe de escaladores alcançou o cume. O American Alpine Journal considerou que Franco merecia um grande elogio por sua excelente organização apoiada por um equipamento esplêndido. RRE Chorley , escrevendo no Alpine Journal , considerou que a razão pela qual a expedição não teve aventuras foi porque ela foi tão bem conduzida. A sorte deles com o clima foi disfarçar a importância da boa liderança e do planejamento cuidadoso. Franco administrou discretamente sete alpinistas muito individualistas de uma forma que os levou a seguir um plano coerente e a fazê-lo com alegria. Chorley pensou que, sem oxigênio suplementar, talvez apenas um par teria alcançado o cume e, portanto, o oxigênio era um recurso positivo para a diversão da expedição. Escrevendo prescientemente em 1956, ele continuou "É uma ironia da história pensar que em cinquenta anos a expedição de Makalu terá caído no esquecimento quase completo quando comparada com Annapurna".

Notas

Referências

Citações curtas

Trabalhos citados

• AAJ (1956). "Nepal: Makalu" . American Alpine Journal . 10 (1): 139.
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• Horrell, Mark (19 de março de 2014). "10 grandes montanhistas Sherpa" . Pegadas na montanha . Arquivado do original em 8 de setembro de 2020.
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Referências da web

Leitura adicional

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• Meyer, L. Bruce; Lippmann, Fritz (1956). "Primeira tentativa em Makalu, 1954" . Himalayan Journal . 19 (4): 227–238. Arquivado do original em 19 de setembro de 2020.

Expedição de 1954 à Nova Zelândia:

• Hillary, Edmund ; Lowe, George (1956). Leste do Everest: um relato da expedição do New Zealand Alpine Club Himalayan ao Baron Valley em 1954 . Nova York: EP Dutton.
• Hillary, Edmund (1999). "7, O Desafio de Makalu" . Vista da Cimeira . Nova York: Pocket Books. pp. 97–123. ISBN 978-0-7434-0067-1.
• Lowe, George (1955). "The Barun Expedition, 1954" (PDF) . Alpine Journal . 60 (290): 227–238.

Expedição francesa de 1954 a 1955:

• Franco, Jean (1956). "Makalu-The Happy Mountain" . Himalayan Journal . 19 . Arquivado do original em 19 de setembro de 2020.

Em geral:

• Ward, Michael (1999). "Exploração e mapeamento SE do Everest em 1954 e 1955" (PDF) . Alpine Journal . 1999 : 197–201.

Coordenadas : 27 ° 52′48 ″ N 87 ° 04′48 ″ E / 27,88000 ° N 87,08000 ° E / 27.88000; 87,08000