Expedição francesa Annapurna de 1950 - 1950 French Annapurna expedition

Paris Match datado de 19 de agosto de 1950

A expedição francesa Annapurna de 1950 , liderada por Maurice Herzog , alcançou o cume do Annapurna I a 8.091 metros (26.545 pés), o pico mais alto do Maciço de Annapurna . A montanha fica no Nepal e o governo deu permissão para a expedição, a primeira vez que permitiu o montanhismo em mais de um século. Depois de não conseguir escalar Dhaulagiri I a 8.167 metros (26.795 pés), o pico mais alto próximo a oeste, a equipe tentou Annapurna com Herzog e Louis Lachenal , alcançando o cume em 3 de junho de 1950. Foi apenas com a ajuda considerável de sua equipe que eles puderam voltar vivos, embora com ferimentos graves após congelamento.

Annapurna se tornou a montanha mais alta a ser escalada até o cume, excedendo o alcançado pela expedição de 1936 a Nanda Devi , e a montanha foi a primeira de oito mil a ser escalada. A façanha foi uma grande conquista para o montanhismo francês e cativou a imaginação do público com a cobertura de primeira página de um best-seller de Paris Match . Herzog escreveu um livro best-seller, Annapurna, cheio de descrições vívidas de esforço heróico e sofrimento angustiante - mas que muito mais tarde foi criticado por ser egoísta demais.

Fundo

Montanhismo no Himalaia após a Segunda Guerra Mundial

Annapurna fica no Himalaia oriental, no Nepal, e ninguém tentou escalar a montanha antes de 1950. Todas as expedições de montanhismo no Himalaia antes da Segunda Guerra Mundial evitaram o Nepal e viajaram pelo Tibete ou Índia , mas em 1949, alarmados que os comunistas pareciam para ganhar o controle da China , o Tibete expulsou todas as autoridades chinesas e fechou suas fronteiras para estrangeiros. Em outubro de 1950, o Tibete foi ocupado pela República Popular da China e suas fronteiras permaneceram fechadas por tempo indeterminado.

Por mais de cem anos, o Nepal, governado pela dinastia Rana , não permitiu que exploradores ou montanhistas entrassem no país. No entanto, em 1946, uma possível revolução patrocinada pelos comunistas foi ainda menos bem-vinda do que a influência ocidental, de modo que o Nepal abriu discussões diplomáticas com os Estados Unidos. Esperando poder usar o Nepal como ponto de lançamento de mísseis da Guerra Fria , os Estados Unidos saudaram a nova situação. As expedições científicas foram permitidas, mas dois pedidos em 1948 da Suíça e da Grã-Bretanha para expedições puramente de montanhismo foram recusados. Um ano depois, os montanhistas foram autorizados se estivessem acompanhando viajantes científicos. O Nepal deu permissão pela primeira vez para uma expedição completa de montanhismo para uma tentativa francesa em 1950 em Dhaulagiri ou Annapurna .

Montanhismo francês

O montanhismo alpino era imensamente popular na França - a Fédération Française des clubs alpins et de montagne tinha 31.000 membros em 1950 - e os melhores montanhistas perdiam apenas para os jogadores de futebol em sua celebridade. Embora os montanhistas franceses incluíssem alguns dos principais alpinistas do mundo, eles não se aventuraram muito além dos Alpes, enquanto seus colegas britânicos, com pouco terreno verdadeiramente montanhoso próprio e menos habilidade em encostas rochosas, haviam feito o reconhecimento do Himalaia através de uma Índia que era não mais britânico. Depois das dificuldades da guerra, um sucesso no montanhismo seria bom para o humor do público.

Planejando a expedição

Em 1949, o Clube Alpino Francês solicitou permissão do governo do Nepal para realizar uma grande expedição. O momento acabou sendo ideal, e eles receberam permissão para tentar escalar Dhaulagiri ou Annapurna, no remoto noroeste do Nepal. As duas cadeias de montanhas, cada uma consistindo de muitos picos altos, estão em cada lado do grande Desfiladeiro Kali Gandaki - Dhaulagiri I e Annapurna I, as mais altas de cada cadeia, têm mais de 8.000 metros (26.000 pés) e não houve tentativas anteriores para escalar essas montanhas. A região havia sido explorada apenas casualmente anteriormente e as alturas das montanhas foram determinadas por topógrafos com teodolitos de precisão baseados na Índia. Outras nações achavam que deveriam ter recebido prioridade, mas o Nepal preferiu a França. Na Grã-Bretanha, havia a esperança de que a rivalidade internacional cessasse após a guerra, mas esta não era a opinião do governo francês (que estava fornecendo um terço dos recursos) ou dos patrocinadores bancários e industriais, então o empreendimento deveria ser estritamente Francês.

Lucien Devies  [ fr ] , a pessoa mais influente do montanhismo francês, foi o responsável por reunir uma equipe e escolheu Maurice Herzog , um escalador amador experiente, para liderar a expedição. Acompanhando-o estavam três jovens guias profissionais de montanha de Chamonix , Louis Lachenal , Lionel Terray e Gaston Rébuffat , e dois amadores Jean Couzy e Marcel Schatz  [ fr ] . O médico era Jacques Oudot  [ fr ] e o intérprete e oficial de transportes Francis de Noyelle  [ fr ] , um diplomata. A única pessoa que já esteve no Himalaia foi Marcel Ichac , fotógrafo e diretor de fotografia da expedição. Os três guias de montanha teriam preferido uma abordagem internacional, enquanto Herzog acolheu a escalada pelo prestígio nacional. Nenhum foi pago, nem mesmo os guias profissionais. O Maharajah do Nepal nomeou GB Rana para acompanhar a expedição de ligação local, tradução e organização geral.

Dois dias antes da partida da expedição, Devies reuniu a equipe francesa e exigiu que fizessem um juramento de que obedeceriam a seu líder em tudo.

Embarque em expedição e reconhecimento

Partida e marcha

Em 30 de março de 1950, a expedição francesa Annapurna voou em um Air France DC-4 de Paris a Nova Delhi (com várias paradas para reabastecimento). Eles levaram 3,5 toneladas de suprimentos, que incluíram cordas e roupas externas de náilon, jaquetas com forro de penas e botas de couro forradas de feltro com sola de borracha - todos equipamentos inovadores. A maior parte da comida deveria ser comprada localmente e eles decidiram não levar oxigênio engarrafado. Outra aeronave levou para Lucknow onde se encontraram com Ang Tharkay , altamente experiente da expedição sirdar Um trem levou para Nautanwa onde eles se encontraram com os outros sherpas e entrou Nepal para viajar em pelo caminhão através da selva e, em seguida, campos gramados para Butwal onde a estrada terminou. Na marcha, Lachenal e Terray seguiriam em frente como um grupo de batedores, enquanto o resto o seguia com 150 carregadores carregando os suprimentos nas costas. Os carregadores eram pagos de acordo com o peso de suas cargas e desprezavam o trabalho que lhes era oferecido, onde as embalagens pesavam em média cerca de 40 quilos (88 libras). No entanto, eles estavam dispostos a aceitar cargas duplas de 80 kg (180 lb). Terray estimou que o carregador mais pesado não teria um peso corporal superior a 80 quilos.

Reconhecimento da região

Mapa de esboço da região de Dhaulagiri e Annapurna com base no mapa de Herzog de 1951

Dhaulagiri e Annapurna estão a 34 quilômetros (21 milhas) de distância em cada lado do desfiladeiro do rio Kali Gandaki , um afluente do Ganges . Conforme a expedição se aproximava do sul, Dhaulagiri era claramente visível como uma pirâmide branca a oeste, enquanto Annapurna a leste estava escondida atrás das montanhas Nilgiri . Ao ver Dhaulagiri pela primeira vez em 17 de abril, a impressão imediata foi de que era impossível escalar. Eles não puderam ver Annapurna, mas houve um intervalo no Nilgiris onde o Miristi Kola desagua no Kali Gandaki através de um desfiladeiro profundo e estreito com uma entrada impenetrável. O mapa do Levantamento da Índia da década de 1920 que eles estavam usando (veja o mapa Annapurna à esquerda abaixo ) mostrava um caminho que conduzia ao desfiladeiro e ao longo da "Passagem de Tilicho" que poderia fornecer uma rota para a face norte de Annapurna. No entanto, nenhum dos habitantes locais com quem falaram conhecia um caminho ou tinha mais informações. Continuando a subir o desfiladeiro Kali Gandaki, a equipe alcançou a cidade mercantil de Tukusha a 2.600 metros (8.500 pés) em 21 de abril. As pessoas viviam ali em condições primitivas - Terray descreveu o lugar como tendo "charme bíblico". Couzy escalou um pico Nilgiri de 4.000 metros (13.000 pés) a leste de Tukusha para inspecionar o terreno oriental de Dhaulagiri e concluiu que a crista sudeste era "absolutamente assustadora". Mesmo assim, Herzog decidiu que eles deveriam primeiro focar em Dhaulagiri, a montanha mais alta, já que eles teriam apenas que investigar possíveis rotas para o cume e não teriam que fazer um reconhecimento para encontrar a própria montanha.

Exploração dhaulagiri

Dhaulagiri do French Pass (2008)
Região de Dhaulagiri: esboço de mapas da India Survey (à esquerda) e de Herzog (à direita)

Começando em Tukusha, os alpinistas Lachenal e Rébuffat partiram para uma exploração inicial da geleira oriental de Dhaulagiri, enquanto Herzog, Terray e Ichac foram para o norte, onde descobriram que seu mapa da década de 1920 estava seriamente defeituoso (veja acima). Ao contrário de Annapurna, Dhaulagiri é bem separada dos picos vizinhos e é íngreme em todos os lados. Eles encontraram uma região não mapeada que chamaram de "Vale Oculto", mas de lá não conseguiram ver a montanha. Nas duas semanas seguintes, pequenos grupos examinaram as cristas sudeste e nordeste, enquanto Terray e Oudot alcançaram uma passagem de 5.300 metros (17.500 pés) (chamada Passagem Francesa) além do Vale Oculto, mas, embora pudessem ver Dhaulagiri, eles decidiram pelo norte rosto não podia ser escalado. Eles também foram capazes de ver Annapurna à distância, onde havia penhascos íngremes ao sul, mas o perfil do norte não parecia ser superior a 35 °.

Exploração de Annapurna

Annapurna Himal de 50 quilômetros (31 milhas) ao norte. Annapurna I é o pico mais alto, um pouco à esquerda do centro (imagem anotada) .
Região de Annapurna: esboçar mapas da India Survey (esquerda) e Herzog (direita)

Durante esse reconhecimento de Dhaulagiri, Schatz, Couzy, Oudot e Ang Tharkay estiveram de volta ao sul para explorar o profundo desfiladeiro do rio Miristi Kola. Quando eles já haviam passado por aquele rio na marcha, parecia ter uma vazão maior do que seria provável para a limitada bacia de drenagem mostrada no mapa. Para evitar a entrada do desfiladeiro, o grupo escalou o cume do Nilgiris, de onde puderam ver que a ravina abaixo era realmente intransitável. No entanto, cruzando ao lado do cume, seguindo um ligeiro caminho marcado com marcos, eles chegaram a um ponto de onde Schatz e Couzy conseguiram descer 910 metros (3.000 pés) até o rio e de lá chegaram à base do contraforte noroeste de Annapurna. Eles não sabiam dizer se o contraforte ou os campos de gelo de cada lado dele poderiam fornecer uma rota viável para o cume.

Com todos de volta a Tukusha e com poucas perspectivas de atingir o cume do leste, oeste ou sul, Herzog agiu sob o conselho de um lama budista para que eles viajassem em direção a Muktinath em uma rota para o norte e depois para o leste. Na esperança de que eles pudessem se aproximar da "Passagem de Tilicho" pelo leste ao longo da trilha marcada em seu mapa, Rébuffat, Ichac e Herzog partiram em 8 de maio cruzando duas passagens ao norte de um pico (agora chamado de Pico de Tilicho ) em cada extremidade de um lago de gelo congelado e descobrindo uma parede não mapeada de montanhas ao sul continuando além do lago e ainda bloqueando qualquer visão de Annapurna. Essa parte da cordilheira Nilgiri, contornando o norte de Annapurna, eles chamam de "Grande Barreira". Ichac e Ang Tharkay ficaram para trás para fazer levantamentos precisos e escalar o norte até um ponto a cerca de 6.200 metros (20.300 pés) em uma crista, esperando ver a montanha sobre a Grande Barreira - mas em todos os lugares estava envolta em névoa. O grupo principal chegou à aldeia de Manangbhot e explorou um pouco mais antes de retornar a Tukucha na estrada via Muktinath . A expedição não foi capaz nem mesmo de ver Annapurna do norte, muito menos descobrir uma rota para lá. O mapa que eles tinham era tão impreciso que era inútil.

Com o início da monção previsto para a primeira semana de junho, de volta a Tukusha em 14 de maio, eles realizaram uma reunião para discutir qual montanha tentar e ao longo de qual rota particular. Terray escreveu: "Consciente de sua terrível responsabilidade, Maurice escolheu o caminho mais razoável, mas incerto: tentaríamos Annapurna." A rota seria aquela que seria reconhecida pela equipe de Schatz e Couzy.

Aproximação de Annapurna e cimeira

Encontrar um local para o acampamento base

Annapurna do vale Miristi Kola

A maior parte do grupo partiu para o Miristi Kola como um grupo de reconhecimento avançado, deixando a maioria dos carregadores para trazer o resto das lojas e equipamentos mais tarde. Eles levaram consigo os suprimentos médicos considerados necessários por Oudot, incluindo Maxiton (a preparação de anfetamina equivalente na Grã-Bretanha era a benzedrina ). Em três grupos separados, eles cruzaram a cordilheira Nilgiri, atravessaram para o leste acima do Miristi Kola e desceram a garganta. Cruzando o rio, eles montaram um acampamento base ao pé de uma geleira abaixo do contraforte noroeste de Annapurna. Duas equipes subiram o contraforte, um feito de considerável escalada técnica, mas mesmo depois de repetidas tentativas durante cinco dias, elas não conseguiram subir mais do que cerca de 6.000 metros (20.000 pés).

Nesse ínterim, Lachenal e Rébuffat, por iniciativa própria, contornaram o sopé do contraforte para abaixo da face norte de Annapurna, a um ponto que decidiram que apresentava as melhores perspectivas de sucesso. Eles enviaram uma nota para o grupo principal dizendo que havia uma rota provável pela lateral da geleira da face norte levando ao planalto acima. No entanto, eles não podiam ver mais alto. Felizmente Terray e Herzog conseguiram ver o planalto de seu ponto alto no contraforte noroeste e perceberam que a rota do planalto até o topo não era tecnicamente difícil. Comparada com o contraforte noroeste, a face norte de Annapurna está em um ângulo relativamente baixo e não requer habilidades de escalada, mas o risco de avalanches a torna extremamente perigosa. Annapurna pode muito bem ser o pico mais perigoso de 8.000 metros - em 2000, para 38 subidas bem-sucedidas, houve 57 mortes.

Acampamentos intermediários

O grupo mudou seu acampamento base para o ponto mais distante que poderia ser alcançado pelos carregadores na direção do ponto de partida recém-identificado - para a margem direita da geleira North Annapurna em 4.400 metros (14.500 pés), enquanto Couzy foi deixado para organizar a movimentação do abastece. O acampamento I foi montado na geleira a 5.110 metros (16.750 pés) com uma inclinação relativamente suave até a montanha, mas com um risco considerável de avalanches. Daqui, na primeira tarde ensolarada em semanas, eles poderiam examinar a montanha facilmente. Herzog decidiu que o apoio da expedição deveria agora partir de Tukucha e então mandou Sarki de volta com a ordem. O acampamento II ficava no meio de um planalto acima da geleira Annapurna ao norte, razoavelmente bem protegido de avalanches. Cada manhã trazia 0,30 metros (1 pé) ou mais de neve - tornando o progresso lento - mas depois de cruzar um corredor de avalanche, eles foram capazes de estabelecer o acampamento III entre alguns seracs do outro lado da geleira e em 28 de maio haviam estabelecido o acampamento IV abaixo de um penhasco curvo de gelo que eles chamaram de "Foice". Terray ficou maravilhado com a energia que ele e a equipe demonstraram, considerando há quanto tempo estavam em grandes altitudes e o quão pouco haviam comido. Ele se perguntou se isso era devido aos remédios que Oudot insistia que eles tomassem regularmente. Em 25 de maio, os carregadores chegaram ao acampamento-base com suprimentos e equipamentos para apoiar o que viria a ser um ataque muito rápido em estilo alpino à montanha.

"Foice" de Annapurna (centro). O ombro do Pico Tilicho (à direita) obscurece as partes inferiores de Annapurna.

O plano de Herzog era que ele e Terray deveriam descansar antes de tentar o cume, mas os outros quatro escaladores ficaram exaustos demais para fazer sua parte de carregar para o acampamento IV, então Terray (desobedecendo às ordens que ele havia recebido para descer do acampamento III para o acampamento II ) escalou com Rébuffat e uma equipe de sherpas para carregar essas cargas. Este ato altruísta de Terray levou a Herzog (que havia se aclimatado o melhor) e Lachenal, acompanhados por Ang Tharkay e Sarki, sendo os que partiram do Campo II em 31 de maio para uma tentativa de chegar ao cume. No dia seguinte, a equipe de Herzog mudou o acampamento IV para um local melhor no topo do penhasco da foice (acampamento IVA) e, em 2 de junho, eles escalaram uma ravina através da foice para estabelecer o acampamento V, seu campo de assalto, nos campos de neve acima. Com as monções agora previstas para 5 de junho, o tempo estava extremamente apertado. Herzog ofereceu a Ang Tharkay e Sarki a oportunidade de acompanhá-los ao cume, mas eles recusaram o que teria sido uma grande honra. Os dois sherpas voltaram para o acampamento IVA.

Alcançando o cume

Não entendendo que estar em grande altitude sem oxigênio adicional induz apatia, em um vendaval forte os alpinistas passavam a noite sem comer nada ou dormir, e de manhã não se preocupavam em acender o fogão para fazer bebidas quentes. Às 06:00 não estava mais nevando e eles subiram mais. Ao descobrir que suas botas estavam provando ser inadequadamente isoladas, Lachenal, temendo perder os pés devido ao congelamento, pensou em descer. Ele perguntou a Herzog o que ele faria se voltasse e Herzog respondeu que subiria sozinho. Lachenal decidiu continuar com Herzog. Um último couloir os levou ao cume que alcançaram às 14:00 em 3 de junho de 1950. Herzog estimou a altura em 8.075 metros (26.493 pés) - seu altímetro leu 8.500 metros (27.900 pés). Eles haviam escalado o cume mais alto já alcançado, os primeiros oito mil , em sua primeira tentativa em uma montanha nunca antes explorada. Herzog, escrevendo em seu modo caracteristicamente idealista, estava em êxtase: "Nunca senti uma felicidade assim, tão intensa e pura." Por outro lado, Lachenal sentiu apenas "uma dolorosa sensação de vazio".

Lachenal estava ansioso para cair o mais rápido possível, mas ele agradeceu a Herzog fotografando seu líder segurando o Tricolor no topo e depois uma flâmula de Kléber , seu empregador patrocinador. Depois de cerca de uma hora no cume, sem esperar que Herzog em seu estado de euforia carregasse outro rolo de filme, Lachenal voltou a descer em um ritmo furioso. Herzog, engolindo o que restava de sua comida - de um tubo quase vazio de leite condensado - jogou o tubo no cume, pois era o único memorial que ele poderia deixar e ele seguiu atrás de Lachenal em uma tempestade que se formava.

Descida para o acampamento base

Em algum momento, Herzog tirou as luvas e as colocou no chão para abrir sua mochila. Catastroficamente, eles deslizaram montanha abaixo, então ele teve que continuar com as mãos vazias, sem pensar em usar as meias sobressalentes que trazia consigo. No Acampamento V, ele foi recebido por Terray e Rébuffat, que haviam armado uma segunda barraca na esperança de fazer sua própria tentativa de cúpula no dia seguinte e que ficaram horrorizados com o estado das mãos congeladas de Herzog. Lachenal estava desaparecido, mas Herzog, incapaz de pensar com clareza, disse que chegaria em breve. Mais tarde, eles ouviram Lachenal pedindo ajuda - ele havia sofrido uma longa queda abaixo do acampamento, havia perdido seu machado de gelo e um crampon, e seus pés estavam seriamente congelados. Terray desceu até ele e ele implorou para ser levado ao acampamento II e obter ajuda médica. Por fim, Terray o convenceu a voltar ao acampamento V, a única decisão responsável. Terray encheu todos de bebidas quentes durante a noite e açoitou os dedos dos pés de Lachenal com a ponta de uma corda por horas para tentar restaurar a circulação sanguínea - na outra tenda, Rébuffat fez o mesmo com os dedos das mãos e dos pés de Herzog.

Na manhã seguinte, os pés de Lachenal não cabiam em suas botas, então Terray deu-lhe as maiores e depois cortou a parte superior das de Lachenal para que ele mesmo pudesse usá-las. Descendo com a tempestade ainda forte, eles não conseguiram encontrar o acampamento IVA em lugar nenhum e estavam desesperados para evitar um acampamento a céu aberto. Enquanto tentavam freneticamente cavar um buraco na neve, Lachenal caiu na neve que cobria uma fenda. Felizmente, ele pousou em uma caverna de neve que poderia fornecer um pequeno abrigo para todos eles durante a noite, embora eles não tivessem comida ou água e apenas um saco de dormir. À noite, a neve caiu sobre eles, enterrando suas botas e câmeras. Na manhã seguinte, eles demoraram muito para encontrar suas botas, mas suas câmeras, com as únicas fotos tiradas no cume, não puderam ser encontradas. Eles escalaram para fora da fenda, mas agora Terray e Rébuffat estavam cegos pela neve, então o par aleijado pelo congelamento conduziu o par cego lentamente para baixo até que por extrema boa sorte eles foram recebidos por Schatz, que os guiou de volta ao acampamento IVA.

Couzy estava no acampamento, então ele e Schatz foram capazes de ajudar Herzog, Rébuffat e Lachenal a descer o penhasco da foice até o acampamento IV, onde havia alguns sherpas se abrigando. Enquanto isso, Terray havia optado por permanecer na IVA tentando fazer com que a circulação sanguínea voltasse para seus pés. Schatz subiu de volta para ajudá-lo a descer, também aproveitando a oportunidade para recuperar a câmera fotográfica do abrigo da fenda - a câmera de cinema que ele não conseguiu encontrar. Enquanto os seis escaladores desciam abaixo do acampamento IV, a temperatura do ar subia rapidamente e uma rachadura apareceu na neve logo abaixo do grupo amarrado de Herzog. Uma avalanche os derrubou cerca de 150 metros (500 pés) até que sua corda se prendeu em uma crista. Herzog ficou pendurado de cabeça para baixo com a corda em volta do pescoço enquanto seus dois sherpas eram presos na ponta da corda. Descendo ainda mais em agonia, Herzog estava se reconciliando com a possibilidade de estar perto da morte. Eventualmente, eles alcançaram a segurança comparativa do acampamento II. Herzog agora sentia que havia sido bem-sucedido como líder - mesmo se agora morresse, seus companheiros estariam seguros e a montanha teria sido conquistada.

No Camp II Oudot, o médico injetou Herzog e Lachenal para ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo. As injeções nas artérias das pernas e braços eram terrivelmente dolorosas e precisavam ser repetidas por muitos dias depois. No dia 7 de junho, todos começaram a descer novamente com Herzog, Lachenal e Rébuffat deitados em trenós. Precisando se apressar antes que a monção tornasse o Miristi Kola intransitável por inundações, eles chegaram ao acampamento I quando o céu ficou nublado e fortes chuvas começaram. Dali, no dia 8 de junho, escreveram um telegrama, anunciando que Annapurna havia sido escalada, para ser levada por um corredor para enviar a Devies em Paris. A rota para o acampamento-base era sobre um terreno impróprio para trenós, então Herzog e Lachenal foram carregados nas costas de sherpas. Uma vez na base, e bem na hora certa, uma grande equipe de carregadores chegou para transportar toda a expedição de volta a Lete no rio Gandaki .

Saindo da montanha

Vale Kali Gandaki perto da confluência com Miristi Kola, em Tatopani . (estrada como em 2012) .

Especialmente para a expedição, a All India Radio transmitiu uma reportagem de que a monção chegaria até eles no dia seguinte, 10 de junho. A chuva forte se tornaria torrencial e os rios subiriam. Uma equipe liderada por Schatz construiu uma ponte improvisada sobre o Miristi Kola e todos correram em direção à ponte por caminhos que exigiam que Lachenal fosse carregado em um cacolet humano e Herzog em uma cesta de vime. Eles ficaram presos a céu aberto quando ficou muito escuro para transportar as vítimas com segurança. Na manhã seguinte, eles chegaram a um acampamento perto da ponte, mas o rio tinha subido para apenas 0,30 metros (1 pé) abaixo do vão, então eles precisaram empreender a difícil travessia imediatamente. Todos atravessaram e acamparam durante a noite - pela manhã, a ponte havia sido varrida. Eles esperavam seguir o rio até onde ele se juntava ao Kali Gandaki, mas um reconhecimento mostrou que isso seria impossível e, por isso, foram forçados a escalar o cume Nilgiri para voltar pelo caminho por onde haviam vindo. Já na selva, Herzog teve febre e baixou muito: "... Implorei que a morte viesse e me libertasse. Eu havia perdido a vontade de viver e estava cedendo - a última humilhação ... ", escreveu ele posteriormente em seu livro Annapurna . As vítimas agora podiam ser carregadas em cadeiras de vime feitas com um desenho de Terray e, finalmente, chegaram a Gandaki.

Macas poderiam ser usadas na trilha que segue para o sul ao lado do Gandaki, mas em Beni eles fizeram um desvio porque havia cólera na área à frente. Oudot estava tendo que começar a aparar a carne morta dos dedos de Herzog usando uma rugina, mas em julho ele precisava amputar, além de continuar aparando. Eventualmente, ele teve que remover todos os dedos dos pés de Lachenal e, para Herzog, seus dedos das mãos e dos pés. Como era a época do plantio de arroz, os carregadores abandonavam a expedição o tempo todo e era impossível encontrar novos recrutas, então eles se sentiam forçados a adotar táticas de gangue de imprensa para poder continuar. Por fim, em 6 de julho, chegaram a Nautanwa, onde embarcaram em um trem que os levou a Raxaul, na fronteira com a Índia. Em 6 de julho, os alpinistas foram a Delhi para esperar lá, enquanto Herzog e um grupo seleto, incluindo dois sherpas, viajaram para Kathmandu para serem recebidos em 11 de julho pelo Marajá do Nepal, que os saudou como heróis nacionais. Havia alguns carros em Katmandu, embora nenhuma estrada levasse até lá - os veículos foram carregados manualmente por centenas de carregadores ao longo das trilhas nas montanhas.

Recepção na França

O telegrama com a notícia do sucesso foi relatado pelo Le Figaro em 16 de junho, mas foi apenas em 17 de julho que a equipe chegou em casa no aeroporto de Orly, em Paris, para ser saudada por uma multidão que aplaudia intensamente. Herzog foi levado para fora da aeronave primeiro. O Paris Match publicou uma edição especial para o dia 19 de agosto com artigos sobre a expedição e a foto da capa, tirada por Lachenal, mas creditada a Ichac, mostrando Herzog com seu machado de gelo e Tricolor no topo (ver imagem no cabeçalho do artigo) . A revista vendeu em números recordes e a foto permaneceu uma imagem icônica por muitos anos. Herzog, Lachenal e Ang Tharkay foram agraciados com a Légion d'honneur . Em 17 de fevereiro de 1951, o Paris Match voltou a publicar a expedição na capa, desta vez com foco na estreia no cinema (com a presença do Presidente da França) do filme realizado por Ichac. A capa descrevia Herzog como "nosso herói nacional número um" - no artigo de seis páginas que o acompanha, Lachenal não foi mencionado.

Herzog foi mantido no hospital americano em Neuilly-sur-Seine pela maior parte do ano, onde ditou seu livro Annapurna, premier 8000, que vendeu mais de 11 milhões de cópias em todo o mundo para se tornar o livro de montanhismo mais vendido da história. Ele se tornou a primeira celebridade internacional do montanhismo depois de George Mallory e se tornou um político de sucesso. Cinquenta anos depois, na França, ele ainda era tão famoso quanto Jacques Cousteau ou Jean-Claude Killy, enquanto poucos se lembravam de Lachenal ou de qualquer um dos outros.

Em junho de 2000, os correios nacionais franceses emitiram um selo de 3 francos (0,46 euros) em comemoração ao quinquagésimo aniversário da escalada, desenhado por Jean-Paul Cousin e gravado por André Lavergne.

Annapurna e outros livros de expedição

Livros escritos por (e para) os membros da equipe

Nos anos seguintes, vários membros da expedição escreveram sobre suas experiências [bibliografia] e os diversos relatos acabaram gerando controvérsia. No aeroporto, antes de partir para a expedição, Herzog havia exigido que cada membro da equipe assinasse um termo de compromisso de não publicar ou comunicar publicamente nada sobre a expedição por cinco anos, então, inicialmente, Herzog era a única versão dos eventos a ser conhecida. No entanto, em 1996, dois relatos muito diferentes foram publicados e "uma tempestade de controvérsias se apoderou da França". Herzog respondeu em 1998. Depois de falar com muitas das pessoas envolvidas que ainda estavam vivas, em 2000 David Roberts , o montanhista e escritor americano, publicou True Summit , discutindo toda a questão.

Herzog (1951): Annapurna, premier 8000 e Atenciosamente vers l'Annapurna

Por alguns anos , o Annapurna de Herzog foi a única conta e tornou-se um best-seller mundial com mais de 11 milhões de vendas, um recorde para um livro de montanhismo. Todos os royalties da publicação (na França, permaneceu como o trabalho de não ficção mais vendido por quase um ano) foram para o Comitê do Himalaia e foram usados ​​para financiar expedições futuras - em um sentido direto, Herzog não teve nenhum benefício financeiro. A descrição da expedição acima neste artigo geralmente foi extraída do livro de Herzog complementada pelo capítulo " Annapurna " de Terray Conquistadors of the Useless .

James Ramsey Ullman escreveu no New York Herald Tribune que Annapurna era "uma história corajosa e comovente, em alguns aspectos uma história terrível", prevendo que se tornaria um clássico do montanhismo. A Time escreveu que a primeira metade foi como "uma carta de um garoto campista a um amigo", mas o que se seguiu foi uma "terrível provação por natureza calculada para arrepiar o espírito do mais duro explorador de poltrona". Herzog e Ichac publicaram um livro fotográfico em 1951 Regards vers l'Annapurna e em 1981 Herzog publicou uma obra histórica Les grandes aventures de l'Himalaya que tinha uma seção sobre Annapurna.

No prefácio do livro Devies, de 1951, concentra-se quase exclusivamente no líder da equipe: "A vitória de todo o partido foi também, e acima de tudo, a vitória de seu líder". Herzog falou de um time feliz, todos unidos, embora às vezes Lachenal pudesse ser impetuoso. Raramente ele mencionou qualquer desacordo entre os membros da equipe e ele, como líder, poderia resolver qualquer disputa com bastante facilidade. Ele frequentemente citava como discurso direto o tipo de comentário alegre que os membros da equipe poderiam ter feito, mesmo em ocasiões em que ele não estava presente para ouvi-los.

Lachenal (1956): Carnets du vertige

Lachenal havia feito anotações e um diário e estava prestes a publicar um livro, Carnets du vertige , quando morreu em um acidente de esqui em 1955. Herzog assumiu o trabalho de Lachenal e ele e Lucien Devies marcaram em muitos editoriais sugestões para exclusões antes de morrer ao irmão de Herzog, Gérard Herzog  [ fr ] , para a edição completa. Conforme publicado, o livro continha capítulos sobre a vida de Lachenal escritos por Gérard Herzog a partir das anotações de Lachenal e do material escrito por um jornalista Philippe Cornuau que havia ajudado Lachenal com seu rascunho - Cornuau disse que quando entregou os textos datilografados não tinha ideia do que estava para acontecer. Nada do que Lachenal ou Cornuau escreveram apareceu na publicação final. O livro também incluía trechos do diário de Lachenal, mas somente depois de muitas redações - eram principalmente as observações mais agradáveis ​​que permaneceram.

Lachenal também deixou um texto datilografado de alguns " Comentários ", que deveriam ser publicados junto com seu diário. Herzog é recomendado como sendo tão bom quanto os guias profissionais por sua resistência e técnica, mas, menos agradável para Herzog e Devies, ele caracterizou a descida do cume como uma " débandade " (retirada desordenada) ao lado da qual no texto datilografado Devies anotou "Mas não" e Maurice Herzog "É este o lugar para o dizer?". Quando Lachenal quis voltar antes do cume, Herzog pensou que foi seu encorajamento que permitiu a Lachenal continuar. No entanto, Lachenal escreveu que concordou em continuar porque pensava que Herzog não conseguiria descer novamente sozinho. Herzog escreveu na margem do texto datilografado: "Não senti isso. Talvez, afinal, eu tenha sido injusto." Por outro lado, Devies observou: "Isso tudo deve ser reescrito". No evento Gérard Herzog não incluiu nenhum dos " Comentários ". O livro foi publicado em 1956 e Cornuau ficou chocado com o que leu.

Terray (1961): Les conquérants de l'inutile

O livro de 1961 de Terray , Les conquérants de l'inutile (publicado em inglês como "The Conquistadors of the Useless") incluía um longo capítulo sobre a expedição de Annapurna. Foi escrito deliberadamente para complementar o livro de Herzog. Ele forneceu muitas informações adicionais, mas terminando com a avalanche no caminho para o acampamento II. Geralmente, o livro não discordava de Herzog, mas elogiava a habilidade de escalada de Lachenal: ele disse "Lachenal foi de longe o escalador mais rápido e brilhante que já conheci em terreno delicado ou solto", mas ele poderia, no entanto, não ter paciência e resistência.

Ballu (1996): Gaston Rébuffat: une vie pour la montagne

Em associação com a esposa de Rébuffat, Françoise, o jornalista Yves Ballu  [ fr ] escreveu a primeira biografia do montanhista. Rébuffat ficou muito desiludido com a expedição e depois restringiu a escalada aos Alpes. Françoise o persuadiu a não escrever sobre Annapurna durante sua vida porque seria muito amargo, então Ballu o entrevistou com vistas a uma eventual biografia. Rébuffat também preparou suas próprias anotações e Françoise guardou suas muitas cartas para ela durante a expedição. Gaston Rébuffat: une vie pour la montagne foi publicado em 1996.

O livro contém muitas revelações. Rébuffat ficou chocado com a exigência de um juramento de obediência e o descreveu como "uma certa nazificação". Ele considerou que foi sua iniciativa que levou à descoberta da rota de escalada até o cume e que Herzog não lhe deu o crédito por isso. Quando, em 1951, Lachenal disse a Rébuffat que, quando pensava em publicar um relato da expedição, alguém do Comitê oficial do Himalaia o ameaçou de que poderia perder o emprego na École Nationale de Ski et d'Alpinisme .

Lachenal (1996): Carnets du vertige

No mesmo ano, Michel Guérin da Éditions Guérin  [ fr ] , a editora de montanhismo, publicou uma versão não expurgada do diário de Lachenal, incluindo também os " Commentaires ", com o mesmo título Carnets du vertige . O manuscrito original foi deixado para o filho de Lachenal, Jean-Claude, que ficou furioso com as mudanças que os editores fizeram em 1956. No entanto, Herzog tinha se tornado amigo da família Lachenal e Jean-Claude não queria causar nenhum dano. Por fim, Guérin o convenceu a permitir a publicação completa.

Houve uma resenha de livro favorável no Alpine Journal que forneceu uma avaliação da situação. Foi por ser um guia profissional de montanha que Lachenal continuou com Herzog até o topo. Ao fazer isso, por congelamento, ele perdeu a capacidade de continuar sua carreira - e permitiu que Herzog triunfasse na sua.

Em seus diários, Lachenal admitiu que um sherpa havia morrido na cordilheira Nilgiri em sua marcha de retorno, mas ninguém mais mencionou isso. Ninguém mais escreveu sobre o uso diário de morfina como analgésico enquanto as vítimas eram executadas e que Rébuffat era a única pessoa que prestava atenção a Lachenal. Em 1956, o texto que Gérard Herzog excluíra tratava de assuntos que ele considerava desagradáveis ​​para publicação, como os alpinistas sendo oferecidos a meninas para sexo e, quando isso foi recusado, sendo oferecidos meninos. Pequenos comentários também foram editados: "Noite, o frango e as batatas eternos" foram removidos, enquanto "Abrimos uma garrafa de vinho branco" foi mantido.

Herzog (1998): L'autre Annapurna

A publicação desses livros em 1996 causou séria polêmica: jornalistas de montanhismo começaram a expressar dúvidas sobre a confiabilidade do livro de Herzog. A tréplica de Herzog foi publicar um livro de memórias L'autre Annapurna em 1998, quando ele tinha oitenta anos.

Le Figaro descreveu-o como uma meditação em vez de uma biografia, "um relato espirituoso e modesto". O Libération deplorou sua mudança de nome e Pierre Mazeaud no Le Faucigny disse: "Consegui chegar à página 16. Mas quando vi que ele não tinha uma única palavra para o pobre Lachenal, não consegui ir mais longe."

Herzog escreveu que originalmente não pretendia escrever um livro, mas uma enfermeira de hospital sugeriu que escrever seria uma boa terapia para ele. Ele disse que mesmo depois de quase 50 anos sua experiência no Annapurna ainda imbuía sua vida renascida de "felicidade indescritível". Ele disse que um membro do partido só foi aceito pela comissão de nomeações com o entendimento de que Herzog poderia mandá-lo embora a qualquer momento. No entanto, como todos na equipe, essa pessoa não identificada se comportou como um "verdadeiro camarada ... apesar do que aparentemente foi divulgado muito mais tarde". Roberts afirmou que quase todos os observadores especialistas concordaram que se tratava de Lachenal. Enquanto em 1951 ele havia escrito que Lachenal, depois de sua grave queda no acampamento V, queria que Terray o levasse para o acampamento II, em L'autre Annapurna ele disse que Lachenal só queria ficar onde estava e morrer.

Entrevistado por Roberts em 1999, Herzog disse a ele que a polêmica não o incomodava. Ninguém duvidou do que ele havia escrito. Ele havia mostrado o manuscrito de Annapurna a todos os que haviam estado na expedição e eles ficaram impressionados - até mesmo Lachenal. Contradizendo seu relato de 1951, ele disse que seu congelamento não foi causado por perder suas luvas porque ele simplesmente colocou as mãos nos bolsos. Em vez disso, a causa foi cavar na neve em sua fenda noturna tentando encontrar as botas enterradas. De fato, em L'autre Annapurna ele não mencionou a perda de suas luvas. Explicando várias diferenças entre seus dois relatos, Herzog disse que Annapurna era um romance, mas um romance verdadeiro. Ele considerou seu primeiro livro objetivo e o outro subjetivo.

Reações na imprensa

A combinação da história desiludida de Rébuffat e a censura óbvia da escrita de Lachenal causou uma tempestade de revisionismo na imprensa francesa. Frédéric Potet escreveu: “O mundo inteiro se lembra de Maurice Herzog, o primeiro bípede a ter pisado, em 1950, no topo de uma montanha de mais de 8.000 metros. Os outros - Rébuffat, Terray, Lachenal? Quem eram eles? De onde vieram? O que eles fizeram?" Jornais importantes da França e revistas de montanhismo em todo o mundo se juntaram às críticas. No American Alpine Journal : "Lamento termos que esperar tanto pela história verdadeira. À nossa volta podemos ver o dano causado por informações falsas."

La Montagne et Alpinisme , entretanto, considerou que havia muito barulho: embargos de cinco anos eram normais em 1950 e a distinção entre guias profissionais e alpinistas amadores havia perdido qualquer significado naquela época.

A revista Montagnes investigou e relatou que Terray não havia recebido a Légion d'honneur porque Devies e Herzog se opuseram a ela. Eles também descobriram que, apesar dos rumores de que vários montanhistas ficaram gravemente feridos, suas esposas que esperavam ansiosamente em casa não foram informadas de nada por Devies por causa do contrato de publicação exclusivo com Le Figaro e Paris Match . O Le Monde descobriu que, antes de partir para a França, Ichac havia revistado Rébuffat para verificar se ele não estava contrabandeando nenhum filme. Ichac não havia ultrapassado o acampamento II, então Rébuffat tirou todas as fotos mais altas, exceto as do cume, tiradas por Lachenal e uma por Herzog. Apesar disso, todas as fotos publicadas foram creditadas ao Ichac. Mais tarde, descobriu-se que Rébuffat conseguiu secretamente trazer de volta o filme usado por Lachenal e o revelou antes de devolver todas as fotos, exceto uma, para Ichac. O que ele guardou para o resto da vida fora constrangedor demais para Lachenal suportar tornar-se público - o de Herzog acenando com a flâmula da empresa de pneus Kléber no topo.

Entrevistado pelo Le Monde , Herzog disse: "O que escrevi no Annapurna é a verdade exata. ... Meus escritos nunca foram contraditos". Para Montagnes, ele disse que as passagens foram removidas do livro de Lachenal porque não interessavam aos editores.

A publicação de 1998 de L'autre Annapurna de Herzog agitou novamente a imprensa. Em uma entrevista, Herzog disse que Lachenal era uma personalidade excessiva e que ele e Devies removeram trechos do projeto de Lachenal para evitar acusações de difamação e manter as coisas calmas. Ele disse que o irmão de Herzog ajudou Lachenal porque ele era incapaz de escrever, que Lachenal estava muito feliz com a reescrita e que o filho de Lachenal inventou a história sobre o rascunho sendo distorcido. O sherpa Foutharkay foi atraído pelos argumentos, dizendo que Sir Edmund Hillary era um herói no Nepal, mas Herzog não.

O livro de Roberts sobre a controvérsia também foi criticado. Ao revisar o True Summit, o American Alpine Journal disse "David Roberts não tem nenhuma experiência de expedição ao Himalaia necessária para colocar os eventos no contexto."

Eles realmente alcançaram o cume?

Já em 1950, um pequeno número de pessoas duvidava que a expedição tivesse alcançado o cume. Um dos problemas era a famosa "foto do cume" (veja a imagem no cabeçalho do artigo) que parece mostrar o terreno subindo mais alto que os pés de Herzog. Além disso, após a morte de Lachenal, foi alegado que ele costumava dizer que não tinha nenhuma memória do cume, ou outra versão era que ele uma vez disse que não havia chegado lá. Mesmo cinquenta anos depois, havia dúvidas de uma pequena minoria. Herzog havia escrito que havia um vento forte no cume, mas na foto ele parece estar tendo que segurar a bandeira em linha reta. A única fotografia do cume tirada por Herzog, uma de Lachenal, ele manteve escondida até depois da morte de Lachenal. Esta imagem borrada o mostra sentado encostado em uma rocha, sem olhar para todos vitorioso.

Por outro lado, Terray escreveu que, embora Lachenal não pudesse se lembrar de nada da descida, ele havia contado a Terray seus sentimentos no cume: "Aqueles momentos em que se esperava uma felicidade fugitiva e penetrante, na verdade trouxeram apenas uma sensação dolorosa do vazio. " A esposa de Rébuffat disse que seu marido nunca duvidou que eles tivessem chegado lá. Seu diário registrou que, quando se encontraram no acampamento V, Herzog sugeriu que Rébuffat e Terray subissem ao cume enquanto Herzog e Lachenal continuavam descendo. Eles teriam notado se suas pegadas não tivessem se estendido até o topo.

Além disso, o diário de Lachenal diz que ele tirou fotos do cume de uma saliência um pouco abaixo do cume. Quando Herzog foi entrevistado pelo Le Monde, ele disse que o que aparecia nas fotos como uma arête de neve descendo para cima estava na verdade muito perto e chegava apenas à cintura. Era uma cornija no topo do cume, fraca demais para ser pisada. Em 1970, Henry Day participou de uma expedição em ascensão usando praticamente a mesma rota e eles puderam tirar fotos com perspectivas muito semelhantes. Lachenal tinha a reputação de ser um homem honesto, até mesmo francamente honesto. Isso, e a probabilidade de que ele tivesse poucos motivos pessoais para falsificar seu diário particular, deixa poucas dúvidas sobre sua exatidão - é amplamente aceito que eles realmente chegaram ao topo do Annapurna. Em seu livro Annapurna: 50 anos de expedições na zona da morte (2000) Reinhold Messner considerou isso como "um fato indiscutível".

Veja também

Notas

Referências

Citações

Trabalhos citados

Outras contas

Relatos de primeira mão da expedição

Em ordem cronológica da primeira publicação (em francês).

  • Herzog, Maurice (1951). Annapurna, premier 8000 (em francês). Éditions Arthaud .
  • Herzog, Maurice (novembro de 1951). "Annapurna" (PDF) . Alpine Journal . 58 (282): 155–168.
  • Herzog, Maurice; Ichac, Marcel (1951). Atenciosamente, vers l'Annapurna (em francês). Arthaud.
  • Lachenal, Louis (1956). Herzog, Gérard (ed.). Carnets du vertige (em francês). Paris: Pierre Horay. Sem tradução para o inglês.
  • Terray, Lionel (1961). Les conquérants de l'inutile. Des Alpes à l'Annapurna (em francês). Paris: Éditions Gallimard .
    • Terray, Lionel (1963). Conquistadores dos inúteis: dos Alpes a Annapurna . Traduzido por Sutton, Geoffrey. Gollancz .
  • Herzog, Maurice (1981). "Un autre respect". Les grandes aventures de l'Himalaya. Annapurna, Nanga Parbat, Chogori, K2 (em francês). Grenoble: JC Lattes.
  • Ballu, Yves (1996). Gaston Rébuffat: une vie pour la montagne (em francês). Paris: Éditions Hoëbeke . ISBN 978-2842300159. Não em primeira mão, mas uma biografia póstuma, publicada com a aprovação de Rébuffat.
  • Lachenal, Louis (1996). Carnets du vertige (em francês). Michel Guérin . Versão não expurgada.
  • Herzog, Maurice (1998). L'autre Annapurna (em francês). Paris: Éditions Robert Laffont . ISBN 978-2221087138.
  • Herzog, Maurice (2007). Renaître: une autre vie après l'Annapurna (em francês). Paris: Jacob-Duvernet. ISBN 9782847241624.

Outro

Coordenadas : 28 ° 35′43 ″ N 83 ° 49′32 ″ E / 28,59528 ° N 83,82556 ° E / 28.59528; 83.82556