Perfume - Perfume

Um frasco de perfume de Yves Saint Laurent

Perfume ( Reino Unido : / p ɜː f j u m / , EUA : / p ər f j u m / ; francês : perfume ) é uma mistura de perfumadas óleos essenciais ou compostos de aroma , fixadores e solventes , geralmente em forma líquida, usado para dar ao corpo humano, animais, comida, objetos e espaços de vida um cheiro agradável . O Prêmio Nobel de Química de 1939 , Leopold Ružička afirmou em 1945 que "desde os primeiros dias da química científica até os dias atuais, os perfumes contribuíram substancialmente para o desenvolvimento da química orgânica no que diz respeito aos métodos, classificação sistemática e teoria."

Textos antigos e escavações arqueológicas mostram o uso de perfumes em algumas das primeiras civilizações humanas. A perfumaria moderna começou no final do século 19 com a síntese comercial de compostos aromáticos, como a vanilina ou a cumarina , que permitiam a composição de perfumes com aromas até então inatingíveis apenas de aromáticos naturais.

História

Cena egípcia retratando a preparação de perfume de lírio, século 4 a.C.

A palavra perfume deriva do latim perfumare , que significa "fumar". A perfumaria, como a arte de fazer perfumes, começou na antiga Mesopotâmia , Egito , na Civilização do Vale do Indo e possivelmente na China Antiga . Foi posteriormente refinado pelos romanos e muçulmanos.

A primeira química registrada no mundo é considerada uma mulher chamada Tapputi , uma fabricante de perfumes mencionada em uma tabuinha cuneiforme do segundo milênio aC na Mesopotâmia. Ela destilou flores, óleo e cálamo com outros aromáticos , depois filtrou e colocou-os de volta na destilaria várias vezes.

No subcontinente indiano , perfume e perfumaria existiam na civilização do Indo (3300 aC - 1300 aC).

Um alambique bizantino usado para destilar perfumes
Vaso de perfume do antigo Egito em forma de macaco; 1550-1295 BC; faiança; altura: 6,5 cm, largura: 3,3 cm, profundidade: 3,8 cm; Metropolitan Museum of Art (Nova York)

Em 2003, os arqueólogos descobriram o que se acredita serem os perfumes sobreviventes mais antigos do mundo em Pyrgos , Chipre . Os perfumes datam de mais de 4.000 anos. Eles foram descobertos em uma perfumaria antiga, uma fábrica de 300 metros quadrados (3.230 pés quadrados) que abriga pelo menos 60 destiladores, tigelas de mistura, funis e frascos de perfume. Nos tempos antigos, as pessoas usavam ervas e especiarias , como amêndoa , coentro , murta , resina de conífera e bergamota , bem como flores . Em maio de 2018, um antigo perfume "Rodo" (Rosa) foi recriado para a mostra de aniversário do Museu Nacional de Arqueologia Grego "Incontáveis ​​Aspectos da Beleza", permitindo que os visitantes se aproximassem da antiguidade por meio de seus receptores de olfato.

No século 9, o químico árabe Al-Kindi (Alkindus) escreveu o Livro da Química de Perfumes e Destilações , que continha mais de cem receitas de óleos aromáticos , pomadas , águas aromáticas e substitutos ou imitações de drogas caras. O livro também descreveu 107 métodos e receitas para a fabricação de perfumes e equipamentos para a fabricação de perfumes, como o alambique (que ainda leva seu nome em árabe. [Do grego ἄμβιξ, "xícara", "copo"] descrito por Sinésio no século 4 )

O químico persa Ibn Sina (também conhecido como Avicena ) introduziu o processo de extração de óleos de flores por destilação , o procedimento mais comumente usado hoje. Ele primeiro experimentou com a rosa . Até sua descoberta, os perfumes líquidos consistiam em misturas de óleo e ervas ou pétalas esmagadas, que formavam uma mistura forte. A água de rosas era mais delicada e imediatamente se tornou popular. Tanto as matérias-primas quanto a tecnologia de destilação influenciaram significativamente a perfumaria ocidental e os desenvolvimentos científicos, particularmente a química .

Há controvérsias sobre se a perfumaria foi completamente perdida na Europa Ocidental após a queda do Império Romano Ocidental . Dito isso, a arte da perfumaria na Europa Ocidental foi revigorada após a invasão islâmica da Espanha e do sul da Itália em 711 e 827. As cidades islâmicas da Espanha ( Al-Andalus ) se tornaram grandes produtoras de perfumes que eram comercializados em todo o Velho Mundo . Como no mundo antigo, os andaluzes usavam fragrâncias em devoção a Deus. Os perfumes adicionavam uma camada de limpeza necessária para sua devoção. As mulheres andaluzas também receberam maiores liberdades do que as mulheres em outras regiões controladas por muçulmanos e foram autorizadas a deixar suas casas e se socializar fora. Essa liberdade permitiu que o namoro ocorresse fora de casa. Como resultado, as mulheres andaluzas usavam perfumes para o namoro.

Receitas de perfumes dos monges de Santa Maria Delle Vigne ou Santa Maria Novella de Florença , Itália, foram registradas a partir de 1221. No leste, os húngaros produziram por volta de 1370 um perfume feito de óleos aromáticos misturados em uma solução de álcool - mais conhecido como Hungria Água - a pedido da Rainha Elizabeth da Hungria . A arte da perfumaria prosperou na Itália renascentista e, no século 16, o perfumista pessoal de Catherine de 'Medici (1519–1589), René , o florentino (Renato il fiorentino), levou os refinamentos italianos para a França. O laboratório dele era conectado aos apartamentos dela por uma passagem secreta, de forma que nenhuma fórmula pudesse ser roubada no caminho. Graças a René, a França rapidamente se tornou um dos centros europeus de fabricação de perfumes e cosméticos . O cultivo de flores para a essência de seu perfume, que começou no século 14, tornou-se uma grande indústria no sul da França.

Entre os séculos 16 e 17, os perfumes eram usados ​​principalmente pelos ricos para mascarar odores corporais resultantes de banhos pouco frequentes. Em 1693, o barbeiro italiano Giovanni Paolo Feminis criou uma água de perfume chamada Aqua Admirabilis, hoje mais conhecida como eau de cologne ; seu sobrinho Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) assumiu a empresa em 1732.

No século 18, a região de Grasse , na França, Sicília e Calábria (na Itália), cultivava plantas aromáticas para fornecer matéria-prima à crescente indústria de perfumes. Ainda hoje, a Itália e a França continuam sendo o centro do design e do comércio europeu de perfumes .

Classes de diluição

Frasco de perfume atomizador vintage

Os tipos de perfume refletem a concentração de compostos aromáticos em um solvente, que em fragrâncias finas é tipicamente etanol ou uma mistura de água e etanol. Várias fontes diferem consideravelmente nas definições dos tipos de perfume. A intensidade e longevidade de um perfume são baseadas na concentração, intensidade e longevidade dos compostos aromáticos, ou óleos de perfume, usados. Conforme a porcentagem de compostos aromáticos aumenta, também aumenta a intensidade e a longevidade do perfume. Termos específicos são usados ​​para descrever a concentração aproximada de uma fragrância pela porcentagem de óleo do perfume no volume do produto final. Os termos mais difundidos são:

  • parfum ou extrait , em inglês conhecido como extrato de perfume, perfume puro ou simplesmente perfume: 15–40% de compostos aromáticos ( IFRA : tipicamente ~ 20%);
  • esprit de parfum (ESdP): 15-30% compostos aromáticos, uma concentração de força raramente usada entre o EdP e o perfume;
  • eau de parfum (EdP) ou parfum de toilette (PdT): 10–20% de compostos aromáticos (tipicamente ~ 15%); às vezes chamado de "eau de perfume" ou "millésime". Parfum de toilette é um termo menos comum, mais popular na década de 1980, que geralmente é análogo a eau de parfum.
  • eau de toilette (EdT): 5–15% de compostos aromáticos (tipicamente ~ 10%); Este é o produto básico para a maioria dos perfumes masculinos.
  • eau de Cologne (EdC): 3–8% de compostos aromáticos (tipicamente ~ 5%). Essa concentração costuma ser chamada simplesmente de colônia; veja abaixo mais informações sobre a natureza confusa do termo.
  • eau fraîche : produtos vendidos como "respingos", "névoas", "véus" e outros termos imprecisos. Geralmente, esses produtos contêm 3% ou menos de compostos aromáticos e são diluídos com água em vez de óleo ou álcool.

Existe muita confusão sobre o termo "colônia", que possui três significados. A primeira e mais antiga definição refere-se a uma família de fragrâncias frescas à base de frutas cítricas destiladas usando extratos de ingredientes cítricos, florais e amadeirados. Supostamente, eles foram desenvolvidos pela primeira vez no início do século 18 em Colônia, Alemanha , daí o nome. Este tipo de "colônia clássica" descreve composições unissex "que são basicamente misturas de frutas cítricas e não têm um pai de perfume." Os exemplos incluem o 4711 de Mäurer & Wirtz (criado em 1799) e o Eau de Cologne impériale de Guerlain (1853).

No século 20, o termo ganhou um segundo significado. As empresas de fragrâncias começaram a oferecer interpretações mais leves e menos concentradas de seus perfumes existentes, tornando seus produtos disponíveis para uma gama mais ampla de clientes. A Guerlain, por exemplo, ofereceu uma versão eau de Cologne de seu perfume Shalimar . Em contraste com as colônias clássicas, esse tipo de colônia moderna é uma interpretação mais leve, diluída e menos concentrada de um produto mais concentrado, normalmente um perfume puro. A versão colônia costuma ser a concentração mais leve de uma linha de fragrâncias.

Finalmente, o termo "colônia" entrou na língua inglesa como um termo genérico e abrangente para denotar uma fragrância tipicamente usada por um homem em oposição a uma mulher, independentemente de sua concentração. O produto real usado por um homem pode ser tecnicamente uma eau de toilette, mas ele ainda pode dizer que "usa colônia". Um problema semelhante envolve o termo "perfume", que às vezes é usado em um sentido genérico para se referir a fragrâncias comercializadas para mulheres, seja a fragrância realmente um extrato ou não.

As colônias clássicas apareceram pela primeira vez na Europa no século XVII. A primeira fragrância rotulada de extrato de "parfum" com alta concentração de compostos aromáticos foi Guerlain's Jicky em 1889. Eau de toilette apareceu junto com parfum por volta da virada do século. A concentração e terminologia do EdP é a mais recente, tendo sido originalmente desenvolvida para oferecer o brilho de um EdT com a longevidade de um estreito. Parfum de toilette e EdP começaram a aparecer na década de 1970 e ganharam popularidade na década de 1980. EdP é provavelmente a concentração de força mais difundida, geralmente a primeira concentração oferecida e geralmente referida genericamente como "perfume".

Terminologia imprecisa

JB Filz em Viena. Perfumarias de longa tradição, como JB Filz, criaram seus próprios aromas.

A ampla variação nas porcentagens de compostos aromáticos que podem estar presentes em cada concentração significa que a terminologia de extrato, EdP, EdT e EdC é bastante imprecisa. Embora um EdP frequentemente seja mais concentrado do que um EdT e, por sua vez, um EdC, nem sempre é esse o caso. Diferentes perfumarias ou casas de perfume atribuem diferentes quantidades de óleos a cada um de seus perfumes. Portanto, embora a concentração de óleo de um perfume na diluição de EdP seja necessariamente maior do que o mesmo perfume em EdT dentro da mesma faixa de uma empresa, as quantidades reais variam entre as perfumarias. Um EdT de uma casa pode ter uma concentração mais alta de compostos aromáticos do que um EdP de outra.

Além disso, algumas fragrâncias com o mesmo nome de produto, mas tendo uma concentração diferente, podem não apenas diferir em suas diluições, mas na verdade usar misturas de óleos de perfume diferentes. Por exemplo, para tornar a versão EdT de uma fragrância mais brilhante e fresca do que seu EdP, o óleo EdT pode ser "ajustado" para conter um pouco mais notas de topo ou menos notas de base. O Chanel nº 5 é um bom exemplo: seu parfum, EdP, EdT e as concentrações agora descontinuadas de EdC são, na verdade, composições diferentes (o parfum data de 1921, enquanto o EdP não foi desenvolvido até os anos 1980). Em alguns casos, palavras como extrême , intenso ou concentrado, que podem indicar uma concentração aromática mais alta, são na verdade fragrâncias completamente diferentes, relacionadas apenas por causa de um acorde de perfume semelhante . Um exemplo disso são os concentrados Pour Monsieur e Pour Monsieur da Chanel .

Historicamente, as fragrâncias femininas tendem a ter níveis mais elevados de compostos aromáticos do que as masculinas. Fragrâncias comercializadas para homens eram normalmente vendidas como EdT ou EdC, raramente como EdP ou extratos de perfume. Isso está mudando no mundo moderno das fragrâncias, especialmente à medida que as fragrâncias estão se tornando mais unissex. As fragrâncias femininas costumavam ser comuns em todos os níveis de concentração, mas hoje são vistas principalmente em concentrações de parfum, EdP e EdT.

Tipos de solvente

Os óleos de perfume são frequentemente diluídos com um solvente, embora nem sempre seja esse o caso e sua necessidade seja contestada. De longe, o solvente mais comum para a diluição do óleo do perfume é o álcool, normalmente uma mistura de etanol e água ou um álcool retificado . O óleo do perfume também pode ser diluído por meio de óleos de cheiro neutro, como óleo de coco fracionado , ou ceras líquidas , como óleo de jojoba .

Aplicação de fragrâncias

A aplicação convencional de perfume puro (parfum extrait) nas culturas ocidentais é atrás das orelhas, na nuca, sob as axilas e na parte interna dos pulsos, cotovelos e joelhos, de modo que o ponto do pulso aqueça o perfume e libere fragrância continuamente. Segundo a perfumista Sophia Grojsman atrás dos joelhos é o ponto ideal para aplicar perfume para que o perfume suba. A moderna indústria de perfumes incentiva a prática de camadas de fragrâncias para que sejam liberadas em intensidades diferentes dependendo da hora do dia. Produtos levemente perfumados, como óleo de banho, gel de banho e loção corporal são recomendados para a manhã; eau de toilette é sugerida para a tarde; e perfume aplicado aos pontos de pulso durante a noite. A fragrância da colônia é liberada rapidamente, durando cerca de 2 horas. Eau de toilette dura de 2 a 4 horas, enquanto o perfume pode durar até seis horas.

Uma variedade de fatores pode influenciar como a fragrância interage com a própria fisiologia do usuário e afetar a percepção da fragrância. A dieta é um fator, pois comer alimentos condimentados e gordurosos pode aumentar a intensidade de uma fragrância. O uso de medicamentos também pode afetar o caráter de uma fragrância. A relativa secura da pele do usuário é importante, pois a pele seca não reterá a fragrância enquanto a pele com mais oleosidade.

Descrevendo um perfume

Uma garrafa original de Fougère Royale da Houbigant . Criado por Paul Parquet em 1884, é um dos perfumes modernos mais importantes e inspirou a classe de fragrâncias Fougère de mesmo nome.
Pirâmide de fragrâncias

As fórmulas precisas dos perfumes comerciais são mantidas em segredo . Mesmo se fossem amplamente publicados, eles seriam dominados por ingredientes e odores tão complexos que seriam de pouca utilidade para fornecer um guia para o consumidor geral na descrição da experiência de um perfume. No entanto, os conhecedores de perfume podem se tornar extremamente hábeis em identificar componentes e origens de aromas da mesma maneira que os especialistas em vinho.

A maneira mais prática de começar a descrever um perfume é de acordo com os elementos das notas de fragrância do perfume ou da "família" a que pertence, todos os quais afetam a impressão geral de um perfume desde a primeira aplicação até o último indício de aroma persistente .

O rastro de cheiro deixado por uma pessoa que usa perfume é denominado silagem , da palavra francesa para " acordar ", como no rastro deixado por um barco na água.

Notas de fragrância

O perfume é descrito em uma metáfora musical como tendo três conjuntos de notas , formando o harmonioso acorde do perfume . As notas se desdobram ao longo do tempo, com a impressão imediata da nota de topo levando às notas médias mais profundas, e as notas de base aparecendo gradualmente como o estágio final. Essas notas são criadas cuidadosamente com o conhecimento do processo de evaporação do perfume.

  • Notas principais : também chamadas de notas iniciais . Os aromas que são percebidos imediatamente na aplicação de um perfume. As notas de saída consistem em pequenas moléculas leves que evaporam rapidamente. Eles formam a impressão inicial de uma pessoa sobre um perfume e, portanto, são muito importantes na venda de um perfume. Exemplos de notas de cabeça incluem menta, lavanda e coentro.
  • Notas médias : também chamadas de notas de coração . O cheiro de um perfume que surge um pouco antes da dissipação da nota de saída. Os compostos da nota média formam o " coração " ou corpo principal de um perfume e atuam para mascarar a impressão inicial muitas vezes desagradável das notas de base, que se tornam mais agradáveis ​​com o tempo. Exemplos de notas de coração incluem água do mar, sândalo e jasmim.
  • Notas de fundo : O perfume de um perfume que aparece próximo à saída das notas de coração. As notas de fundo e médias juntas são o tema principal de um perfume. As notas de fundo trazem profundidade e solidez a um perfume. Os compostos desta classe de aromas são tipicamente ricos e "profundos" e geralmente não são percebidos até 30 minutos após a aplicação. Exemplos de notas de base incluem tabaco, âmbar e almíscar.

Os aromas nas notas superiores e médias são influenciados pelas notas de base; inversamente, os aromas das notas de base serão alterados pelos tipos de materiais da fragrância usados ​​como notas de coração. Os fabricantes que publicam notas de perfume normalmente o fazem com os componentes da fragrância apresentados como uma pirâmide de fragrância , usando termos criativos e abstratos para os componentes listados.

Famílias olfativas

O agrupamento de perfumes nunca pode ser totalmente objetivo ou definitivo. Muitas fragrâncias contêm aspectos de famílias diferentes. Mesmo um perfume designado como "flor única" terá nuances sutis de outros aromáticos. Quase não existem perfumes de aroma unitário verdadeiros consistindo de um único material aromático.

A classificação familiar é um ponto de partida para descrever um perfume, mas não o caracteriza totalmente.

Categorias tradicionais

Opium da YSL, da classe de fragrância âmbar ou oriental
Um buquê floral, Joy de Jean Patou

As categorias tradicionais que surgiram por volta de 1900:

Moderno

Desde 1945, novas categorias surgiram para descrever aromas modernos, devido aos grandes avanços na tecnologia de design e síntese de compostos, bem como o desenvolvimento natural de estilos e sabores:

  • Bright Floral : Combinando as categorias tradicionais de um único Floral com Bouquet de flores. Exemplo: Estée Lauder Beautiful .
  • Verde : interpretação mais leve e moderna do tipo Chypre, com grama cortada pronunciada, folha verde amassada e aromas de pepino. Exemplos: Estée Lauder Aliage , Sisley Eau de Campagne , Calvin Klein Eternity .
  • Aquático , Oceânico , Ozônico : A categoria mais recente, aparecendo pela primeira vez em 1988 Davidoff Cool Water (1988), Christian Dior Dune (1991). Um cheiro limpo que lembra o oceano, levando a muitos perfumes andróginos . Geralmente contém calone , um sintético descoberto em 1966, ou sintéticos mais recentes. Também usado para acentuar fragrâncias florais, orientais e amadeiradas.
  • Cítricos : Uma antiga família de fragrâncias que até recentemente consistia principalmente em água de colônias "refrescantes", devido à volatilidade dos aromas cítricos. O desenvolvimento de novos compostos de fragrâncias permitiu a criação de fragrâncias cítricas mais tenazes. Exemplo: Quercus de Penhaligon .
  • Frutado : Apresenta frutas que não são cítricas, como pêssego, cassis (groselha preta), manga, maracujá e outras. Exemplo: Ginestet Botrytis .
  • Gourmand ( francês:  [ɡuʁmɑ̃] ): Aromas com qualidades "comestíveis" ou "semelhantes a sobremesa", geralmente contendo baunilha, fava tonka e cumarina , bem como componentes sintéticos projetados para se assemelhar a sabores de alimentos. Um Exemplo doce: Mugler de anjo (doce) .

Roda de fragrância

Quadro de classificação do perfume Fragrance Wheel , ver. 1983

Este novo método de classificação é amplamente utilizado no varejo e na indústria de fragrâncias, criado em 1983 pelo consultor de perfumes Michael Edwards . O novo esquema simplifica a classificação e a nomenclatura, além de mostrar as relações entre as classes.

As cinco famílias principais são Floral , Oriental , Woody , Aromático Fougère e Fresh , as quatro primeiras da terminologia clássica e a última da categoria oceânica moderna. Cada um deles é dividido em subgrupos e organizados em torno de uma roda. Neste esquema, o Chanel No.5 , tradicionalmente classificado como um floral aldeídico, é colocado no subgrupo Floral Suave, enquanto os aromas de âmbar estão dentro do grupo Oriental. Os perfumes Chypre são mais ambíguos, tendo afinidades tanto com a família Oriental quanto com a Woody. Por exemplo, Guerlain Mitsouko está sob Mossy Woods, mas Hermès Rouge , um chipre mais floral, está sob Floral Oriental.

Fontes aromáticas

Fontes vegetais

Flor de árvore cítrica
Resinas em perfumaria incluem mirra
Incenso

As plantas há muito são utilizadas na perfumaria como fonte de óleos essenciais e compostos aromáticos. Esses aromáticos são geralmente metabólitos secundários produzidos pelas plantas como proteção contra herbívoros , infecções, bem como para atrair polinizadores . As plantas são, de longe, a maior fonte de compostos perfumados usados ​​na perfumaria. As fontes destes compostos podem ser derivadas de várias partes de uma planta. Uma planta pode oferecer mais de uma fonte de aromáticos, por exemplo, as porções aéreas e as sementes de coentro têm odores notavelmente diferentes uns dos outros. Laranja folhas, flores e frutas entusiasmo são as respectivas fontes de petitgrain , neroli , e óleos de laranja .

Fontes animais

Uma cápsula de almíscar . A caça extensiva de cervos almiscarados machos para seus frutos na história recente resultou em prejuízo para a espécie.
  • Âmbar cinza: caroços decompostos graxos oxidados , cujos precursores foram secretados e expelidos pelo cachalote . Âmbar cinza não deve ser confundido com âmbar amarelo , que é usado em joias. Como a colheita do âmbar gris não envolve nenhum dano à sua origem animal, ele continua sendo um dos poucos agentes perfumadores animálicos em torno do qual existe pouca controvérsia.
  • Castóreo : Obtido dos sacos odoríferos do castor norte-americano.
  • Civete : Também chamado de almíscar de civeta, é obtido das bolsas odoríferas das civetas, animais da família Viverridae , aparentados com o mangusto . A World Animal Protection investigou civetas africanas capturadas com esse propósito.
  • Hyraceum : comumente conhecido como "pedra da África", é o excremento petrificado do hyrax da rocha .
  • Favo de mel : Do favo de mel da abelha . A cera de abelha e o mel podem ser extraídos com solvente para produzir um absoluto. A cera de abelha é extraída com etanol e o etanol evaporado para produzir cera de abelha absoluta.
  • Almíscar : originalmente derivado de uma glândula (saco ou vagem) localizada entre os órgãos genitais e o umbigo do cervo almiscarado do HimalaiaMoschus moschiferus, agora foi substituído principalmente pelo uso de almíscares sintéticos, às vezes conhecido como "almíscar branco".

Outras fontes naturais

Fontes sintéticas

Muitos perfumes modernos contêm odorantes sintetizados . Os sintéticos podem fornecer fragrâncias que não são encontradas na natureza. Por exemplo, Calone , um composto de origem sintética, transmite um aroma marinho metálico ozonoso que é amplamente utilizado em perfumes contemporâneos. Os aromáticos sintéticos são freqüentemente usados ​​como uma fonte alternativa de compostos que não são facilmente obtidos de fontes naturais. Por exemplo, linalol e cumarina são compostos de ocorrência natural que podem ser sintetizados de forma barata a partir de terpenos . Aromas de orquídeas (normalmente salicilatos ) geralmente não são obtidos diretamente da planta, mas, em vez disso, são criados sinteticamente para combinar com os compostos aromáticos encontrados em várias orquídeas.

De longe, uma das classes mais comumente usadas de aromáticos sintéticos são os almíscares brancos . Esses materiais são encontrados em todas as formas de perfumes comerciais como um fundo neutro para as notas de coração. Esses almíscares são adicionados em grandes quantidades aos detergentes para lavar a roupa para dar às roupas lavadas um aroma "limpo" duradouro.

A maioria dos aromáticos sintéticos do mundo é criada por relativamente poucas empresas . Eles incluem:

Cada uma dessas empresas patenteia vários processos para a produção de sintéticos aromáticos anualmente.

Características

Naturais e sintéticos são usados ​​por suas diferentes características de odor na perfumaria

Naturais Sintéticos
Variância Os aromas naturais variam de acordo com cada fornecedor com base em quando e onde são colhidos, como são processados ​​e o método de extração em si. Isso significa que uma determinada flor cultivada no Marrocos e na França terá um cheiro diferente, mesmo que o mesmo método seja usado para cultivar, colher e extrair o perfume. Assim, cada perfumista preferirá flores cultivadas em um país em vez de outro, ou um método de extração para o outro. No entanto, devido à composição mista de um perfume natural, é fácil para fornecedores inescrupulosos adulterar as matérias-primas reais, alterando sua origem (adicionando jasmim indiano em jasmim Grasse) ou o conteúdo (adicionando linalol ao pau-rosa) para aumentar sua margem de lucro . Muito mais consistente do que os aromáticos naturais. No entanto, diferenças na síntese orgânica podem resultar em diferenças mínimas na concentração de impurezas. Se essas impurezas tiverem limites baixos de odor (detecção), as diferenças no cheiro do aromático sintético serão significativas.
Componentes Contém muitos compostos orgânicos diferentes, cada um adicionando uma nota diferente ao perfume geral. Certas substâncias de origem natural têm um longo histórico de uso, mas isso nem sempre pode ser usado como um indicador de se são seguras ou não. Possíveis compostos alergênicos ou cancerígenos. Dependendo da pureza, consiste principalmente em um composto químico. Às vezes, misturas quirais de isômeros, como no caso do Iso E Super . Devido à composição quase pura de um composto químico, as mesmas moléculas encontradas diluídas na natureza terão cheiro e efeito diferentes no corpo, se usadas sem diluição.
Único perfume Reminiscente de seu material original, embora a extração possa capturar uma "camada" diferente do cheiro, dependendo de como o método de extração desnatura os compostos odoríferos. Semelhante a aromas naturais, mas diferentes ao mesmo tempo. Alguns sintéticos tentam imitar notas naturais, enquanto outros exploram todo o espectro de fragrâncias. Novos compostos aromáticos não encontrados na natureza costumam ser únicos em seu aroma.
Complexidade do cheiro Notas de fragrância profundas e complexas. Suave, com nuances aromáticas sutis. Muito valorizado para composição ideal. Notas de fragrância puras e pronunciadas. Freqüentemente monótono por natureza, mas lembra outros aromas naturais.
Preço Depende do método de extração. Mais caro, mas nem sempre, pois os preços são determinados pela mão de obra e pela dificuldade de extrair adequadamente cada unidade dos materiais naturais, bem como sua qualidade. Normalmente a relação entre longevidade de um perfume, custo e concentração de óleos essenciais segue o gráfico abaixo:
Este gráfico mostra a relação típica entre o preço do perfume, sua longevidade e a concentração de óleos essenciais.
Depende do método de síntese. Geralmente mais barato, mas não necessariamente. Os aromáticos sintéticos não são necessariamente mais baratos do que os naturais, com alguns sintéticos sendo mais caros do que a maioria dos ingredientes naturais devido a vários fatores, como as longas rotas de síntese, baixa disponibilidade de precursores químicos e baixo rendimento geral. No entanto, devido ao seu baixo limiar de odor, devem ser diluídos ao fazer um perfume.

Obtenção de odores naturais

Vendedor de Itar (perfume à base de ervas) na rua de Hyderabad , Índia, que pode compor um perfume original para o cliente

Antes que os perfumes possam ser compostos, os odorantes usados ​​em várias composições de perfume devem primeiro ser obtidos. Odores sintéticos são produzidos por síntese orgânica e purificados. Odorantes de fontes naturais requerem o uso de vários métodos para extrair os aromáticos das matérias-primas. Os resultados da extração podem ser óleos essenciais , absolutos, concretos ou manteigas, dependendo da quantidade de ceras no produto extraído.

Todas essas técnicas irão, em certa medida, distorcer o odor dos compostos aromáticos obtidos a partir das matérias-primas. Isso se deve ao uso de calor, solventes agressivos ou por meio da exposição ao oxigênio no processo de extração, que desnaturam os compostos aromáticos, que alteram suas características de odor ou os tornam inodoros.

  • Maceração / Extração por solvente : A técnica de extração de aromáticos mais utilizada e economicamente importante na moderna indústria de perfumes. As matérias-primas são submersas em um solvente que pode dissolver os compostos aromáticos desejados. A maceração dura de horas a meses. Compostos perfumados para materiais vegetais lenhosos e fibrosos são freqüentemente obtidos dessa maneira, assim como todos os aromáticos de origem animal. A técnica também pode ser usada para extrair odorantes que são muito voláteis para destilação ou facilmente desnaturados pelo calor. Os solventes comumente usados ​​para maceração / extração por solvente incluem etano , hexano e éter dimetílico . O produto desse processo é chamado de " concreto ".
    • Extração de fluido supercrítico : Uma técnica relativamente nova para extrair compostos perfumados de uma matéria-prima, que geralmente emprega CO 2 supercrítico . Devido ao baixo calor do processo e ao solvente relativamente não reativo usado na extração, os compostos perfumados derivados freqüentemente se assemelham ao odor original da matéria-prima.
    • Extração com etanol : Um tipo de extração com solvente usado para extrair compostos perfumados diretamente de matérias-primas secas, bem como os materiais de compostos oleosos impuros resultantes da extração com solvente ou enfleurage. A extração de etanol de materiais vegetais frescos contém grandes quantidades de água, que também será extraída para o etanol.
  • Destilação : técnica comum de obtenção de compostos aromáticos de plantas , como flores de laranjeira e rosas . A matéria-prima é aquecida e os compostos perfumados são recolhidos novamente por meio da condensação do vapor destilado.
Um perfume antigo ainda em exibição na Fragonard
    • Destilação a vapor : o vapor da água fervente passa pela matéria-prima, o que expulsa seus compostos fragrantes voláteis. O condensado da destilação é depositado em um frasco florentino . Isso permite a fácil separação dos óleos aromáticos da água. A água coletada do condensado, que retém alguns dos compostos aromáticos e óleos da matéria-prima, é chamada de hidrossol e às vezes é vendida. Isso é mais comumente usado para materiais vegetais frescos, como flores , folhas e caules .
    • Destilação seca / destrutiva : As matérias-primas são aquecidas diretamente em um destilador sem um solvente transportador, como a água. Os compostos perfumados que são liberados da matéria-prima pelo alto calor freqüentemente sofrem pirólise anidra , o que resulta na formação de diferentes compostos perfumados e, portanto, diferentes notas perfumadas. Este método é usado para obter compostos perfumados de âmbar fóssil e madeiras perfumadas onde um odor intencional de "queimado" ou "torrado" é desejado.
    • Fracionamento : Através do uso de uma coluna de fracionamento , diferentes frações destiladas de um material podem ser seletivamente excluídas para modificar o cheiro do produto final. Embora o produto seja mais caro, isso às vezes é realizado para remover odores desagradáveis ​​ou indesejáveis ​​de um material e proporciona ao perfumista mais controle sobre seu processo de composição.
  • Expressão : A matéria-prima é espremida ou comprimida e os óleos essenciais são coletados. De todas as matérias-primas, apenas os óleos aromáticos das cascas de frutas da família dos cítricos são extraídos dessa forma, uma vez que o óleo está presente em quantidades grandes o suficiente para tornar esse método de extração economicamente viável.
  • Enfleurage : Absorção de materiais aromáticos em gordura sólida ou cera e, em seguida, extração de óleos odoríferos com álcool etílico . A extração por enfleurage era comumente usada quando a destilação não era possível porque alguns compostos perfumados desnaturam por meio de altas temperaturas. Essa técnica não é comumente usada na indústria moderna devido aos custos proibitivos e à existência de métodos de extração mais eficientes e eficazes.

Extratos perfumados

Patchouli Indiano - Tintura

Embora os extratos perfumados sejam conhecidos pelo público em geral como o termo genérico " óleos essenciais ", uma linguagem mais específica é usada na indústria de fragrâncias para descrever a fonte, pureza e técnica usada para obter um extrato perfumado específico. Destes extratos, apenas absolutos , óleos essenciais e tinturas são usados ​​diretamente para formular perfumes.

  • Absoluto : materiais perfumados que são purificados a partir de uma pomo ou concreto por imersão em etanol . Usando umcompostoligeiramente hidrofílico como o etanol, a maioria dos compostos perfumados dos materiais de origem cerosos podem ser extraídos sem dissolver nenhuma das moléculas cerosas sem perfume. Os absolutos são geralmente encontrados na forma de um líquido oleoso.
  • Concreto : materiais perfumados que foram extraídos de matérias-primas por meio de extração com solvente usando hidrocarbonetos voláteis. Os concretos geralmente contêm uma grande quantidade de cera devido à facilidade com que os solventes dissolvem várioscompostos hidrofóbicos . Como tal, os concretos são geralmente purificados por destilação ou extração por solvente à base de etanol. Os concretos são tipicamente sólidos cerosos ou resinosos ou líquidos oleosos espessos.
  • Óleo essencial : Materiais perfumados que foram extraídos de uma matéria-prima diretamente por destilação ou expressão e obtidos na forma de um líquido oleoso. Os óleos extraídos por expressão são às vezes chamados de óleos de expressão .
  • Pomada : Uma massa perfumada de gordura sólida criada a partir do processo de enfleurage , na qual compostos odoríferos em matérias-primas são adsorvidos em gorduras animais. Pommades são encontrados na forma de um sólido oleoso e pegajoso.
  • Tintura : Materiais perfumados produzidos por imersão e infusão direta de matérias-primas em etanol . As tinturas são normalmente líquidos finos.

Produtos de diferentes métodos de extração são conhecidos com nomes diferentes, embora seus materiais de partida sejam os mesmos. Por exemplo, as flores de laranjeira de Citrus aurantium que passaram por extração com solvente produzem "absoluto de flor de laranjeira", mas aquelas que foram destiladas a vapor são conhecidas como "óleo de neroli".

Perfumes compondo

Fórmula de perfume

As composições de perfumes são uma parte importante de muitas indústrias, que vão desde os setores de bens de luxo, indústrias de serviços alimentícios até fabricantes de vários produtos químicos domésticos. O objetivo do uso de perfumes ou composições de fragrâncias nessas indústrias é afetar os clientes por meio de seu olfato e induzi-los a comprar o perfume ou produto perfumado. Como tal, existe um interesse significativo na produção de uma formulação de perfume que as pessoas considerem esteticamente agradável.

O perfumista

The Perfume Maker , de Rodolphe Ernst

A tarefa de compor os perfumes que serão vendidos fica a cargo de um especialista em composição de perfumes ou conhecido na indústria de fragrâncias como o perfumista . Eles também são chamados carinhosamente de " Nez " ( nariz em francês ) devido ao seu fino sentido de olfato e habilidade na composição do olfato.

A composição de um perfume geralmente começa com um briefing do empregador do perfumista ou de um cliente externo. Os clientes do perfumista ou de seus empregadores são tipicamente casas de moda ou grandes corporações de diversos setores. O perfumista irá então passar pelo processo de misturar várias misturas de perfume e vender a formulação ao cliente, muitas vezes com modificações na composição do perfume. A composição do perfume será então usada para realçar outro produto como uma fragrância funcional ( shampoos , maquiagem , detergentes , interiores de automóveis, etc.), ou comercializada e vendida diretamente ao público como uma fragrância fina .

Técnica

Os mata-borrões (fr: mouillettes ) são comumente usados ​​por perfumistas para provar e cheirar perfumes e odorantes.

Embora não haja uma única técnica "correta" para a formulação de um perfume, existem diretrizes gerais sobre como um perfume pode ser construído a partir de um conceito. Embora muitos ingredientes não contribuam para o cheiro de um perfume, muitos perfumes incluem corantes e antioxidantes para melhorar a comercialização e o prazo de validade do perfume, respectivamente.

Estrutura básica

Os óleos de perfume geralmente contêm dezenas a centenas de ingredientes e estes são normalmente organizados em um perfume para a função específica que irão desempenhar. Esses ingredientes podem ser agrupados em quatro grupos:

  • Aromas primários (coração): podem consistir em um ou alguns ingredientes principais para um determinado conceito, como "rosa". Alternativamente, vários ingredientes podem ser usados ​​juntos para criar um perfume primário "abstrato" que não tem nenhuma semelhança com um ingrediente natural. Por exemplo, os aromas de jasmim e rosa são comumente misturas para fragrâncias florais abstratas. O aromatizante de cola é um bom exemplo de um aroma primário abstrato.
  • Modificadores : Esses ingredientes alteram o aroma primário para dar ao perfume um certo caráter desejado: por exemplo, ésteres de frutas podem ser incluídos em um primário floral para criar um floral frutado; aromas de calone e cítricos podem ser adicionados para criar um floral "mais fresco". O aroma de cereja na cola de cereja pode ser considerado um modificador.
  • Liquidificadores : Um grande grupo de ingredientes que suavizam as transições de um perfume entre diferentes "camadas" ou bases. Eles próprios podem ser usados ​​como um componente principal do perfume primário. Ingredientes de mistura comuns incluem linalol e hidroxicitronelal.
  • Fixadores : usados ​​para apoiar o perfume primário, reforçando-o. Muitas resinas, aromas de madeira e bases de âmbar são usados ​​como fixadores.

As notas de topo, meio e base de uma fragrância podem ter aromas primários e ingredientes auxiliares separados. Os óleos da fragrância do perfume são então misturados com álcool etílico e água, envelhecidos em tanques por várias semanas e filtrados através de equipamentos de processamento para, respectivamente, permitir que os ingredientes do perfume na mistura se estabilizem e remova quaisquer sedimentos e partículas antes que a solução possa ser preenchida nos frascos de perfume.

Bases de fragrâncias

Um "órgão de perfume", onde os perfumistas brincam com centenas de essências, em Grasse.

Em vez de construir um perfume "do zero", muitos perfumes e colônias modernos são feitos usando bases de fragrâncias ou simplesmente bases . Cada base é um perfume essencialmente modular que é misturado a partir de óleos essenciais e produtos químicos aromáticos e formulado com um conceito simples, como "grama recém-cortada" ou "maçã azeda suculenta". Muitos de Guerlain 's do Aqua Allegoria linha, com seus conceitos fragrância simples, são bons exemplos do que bases perfume de fragrância são como.

O esforço empregado no desenvolvimento de bases por empresas de fragrâncias ou perfumistas individuais pode ser igual ao de um perfume comercializado, desde que úteis na medida em que são reutilizáveis. Além de sua reutilização, os benefícios do uso de bases para construção são bastante numerosos:

  1. Ingredientes com aromas "difíceis" ou "opressores" que são adaptados em uma base combinada podem ser mais facilmente incorporados em um trabalho de perfume
  2. Uma base pode ser uma aproximação melhor do cheiro de uma certa coisa do que o extrato da própria coisa. Por exemplo, uma base feita para incorporar o perfume de "rosa fresca e orvalhada" pode ser uma aproximação melhor para o conceito de perfume de uma rosa após a chuva do que óleo de rosa puro . Flores cujos aromas não podem ser extraídos, como gardênia ou jacinto , são compostas como bases de dados derivados da tecnologia headspace .
  3. Um perfumista pode rapidamente esboçar um conceito a partir de um briefing combinando várias bases e, em seguida, apresentá-lo para feedback. Alisar as "pontas" do perfume pode ser feito após uma resposta positiva.

Engenharia reversa

A criação de perfumes por meio da engenharia reversa com técnicas analíticas, como cromatografia gasosa - espectrometria de massa (GC / MS), pode revelar a fórmula "geral" de qualquer perfume em particular. A dificuldade da análise GC / MS surge devido à complexidade dos ingredientes de um perfume. Isso se deve principalmente à presença de óleos essenciais naturais e outros ingredientes que consistem em misturas químicas complexas. No entanto, "qualquer pessoa armada com um bom equipamento GC / MS e experiente no uso deste equipamento pode hoje, em poucos dias, descobrir muito sobre a formulação de qualquer perfume ... os clientes e concorrentes podem analisar a maioria dos perfumes de forma mais ou menos precisa."

Perfumes antigos ou mal preservados submetidos a esta análise também podem ser difíceis devido aos inúmeros subprodutos de degradação e impurezas que podem ter resultado da quebra dos compostos odoríferos. Ingredientes e compostos podem geralmente ser descartados ou identificados usando cheiros de cromatografia gasosa (GC), que permitem que componentes químicos individuais sejam identificados tanto por suas propriedades físicas quanto por seu cheiro. A engenharia reversa dos perfumes mais vendidos no mercado é uma prática muito comum na indústria de fragrâncias devido à relativa simplicidade de operação do equipamento GC, à pressão para produzir fragrâncias comercializáveis ​​e à natureza altamente lucrativa do mercado de perfumes.

direito autoral

Uma variedade de perfumes falsificados (em uma loja "quiosque")

É duvidoso se os perfumes se qualificam como matéria de direitos autorais apropriada sob a Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos . A questão ainda não foi tratada por nenhum tribunal dos Estados Unidos. O perfume de um perfume não é elegível para proteção de marca registrada : o perfume serve como a finalidade funcional do produto.

Em 2006, o Supremo Tribunal holandês concedeu proteção de direitos autorais para Lancôme perfume de Tresor ( Lancôme v. Kecofa ). A Suprema Corte francesa assumiu por duas vezes a posição de que os perfumes carecem de criatividade para constituir expressões com direitos autorais ( Bsiri-Barbir v. Haarman & Reimer , 2006; Beaute Prestige International v. Senteur Mazal , 2008).

  • Por vezes, um knock-off perfume seria usar um nome modificado do perfume original (por exemplo, agora descontinuado Freya por Oriflame perfume tem uma cópia semelhante concebido produzido como " Fre yy um ").
  • Ainda é questionável se a "finalidade funcional" do perfume pode ser protegida com patente técnica (que dura 15 anos). Aparentemente, a "Novaya Zarya" russa rotula suas colônias como "loções higiênicas" por um motivo semelhante.
    • Um contra-exemplo: NovZar do mais-que-um século de idade Shipr chypre e Troinoi colônia estão sendo produzidos por outras empresas na Rússia em garrafas semelhantes.

Perfumaria numerada, "análogos"

Um tipo diferente de cópia de perfumes é conhecido nos países da ex-URSS como " номерная парфюмерия " (literalmente "perfumaria numerada"):

Uma empresa "fabricante de números" com equipamentos de perfumaria usaria seu próprio frasco de um estilo para todos; de jure rotulando um perfume falsificado como "aroma na direção de [o perfume bem conhecido]" ou "versões" de certos perfumes de marca.

  • Dessa forma, os custos de produção são reduzidos, uma vez que a garrafa não é utilizada para falsificação simples, nem para sutil redesenho e re-copyright da garrafa e da embalagem.

A parte questionável da nomenclatura de perfumaria numerada é a ideia de marcar abertamente o perfume #XXX (digamos, # 105) como "tipo" ou "versão" ou " аромат направления " (literalmente "aroma na direção de") de um poço -conhecido perfum.

  • Revendedores ativos em lojas off-line (em shoppings, lojas de aeroportos) podem oferecer perfumaria "preenchível", às vezes usando palavras falsas para justificar o preço.
  • Esses perfumes geralmente recebem números de três dígitos como um nome oficialmente registrado, colados em frascos.
  • Quando se trata de propelente, um "número" geralmente tem uma base de álcool [quase] sem estabilização (o que pode dar um forte "fedor à base de álcool", alterando o cheiro do perfume para o fenômeno do "cheiro de barato").
    • Para evitar isso, alguns "números" podem ser feitos com base de (di) propilenglicol, rotulado como "óleo (s) de perfume" (geralmente vendido em plástico de 50ml e destinado a rolos minúsculos; (D) PG não pode ser usado em frascos de spray) ( não é afetado pelo problema do "cheiro de preço barato"). Algumas empresas oferecem a maior parte de seus próprios "números" em ambas as bases.

Em pequenas "quantidades" online, no entanto (em compras acima de 5000 RUB), um frasco inteiro de 100ml desse perfume (ou frasco de 50ml de "óleo aromático" da mesma "direção") custa apenas cerca de 4 EUR (ou até 5 EUR (~ 450 RUB) para um perfume "seletivo" feito para se assemelhar a um aroma caro raro de "nicho" em vez de um luxo popular).

Questões de saúde e meio ambiente

Ingredientes de perfume, independentemente de suas origens naturais ou sintéticas, podem causar problemas de saúde ou ambientais quando usados. Embora as áreas estejam sob intensa pesquisa, ainda há muito a ser aprendido sobre os efeitos da fragrância na saúde humana e no meio ambiente.

Saúde

Imunológico; asma e alergia

Evidências em periódicos revisados ​​por pares mostram que algumas fragrâncias podem causar reações asmáticas em alguns indivíduos, especialmente aqueles com asma grave ou atópica. Muitos ingredientes de fragrâncias também podem causar dores de cabeça, reações alérgicas na pele ou náuseas .

Em alguns casos, o uso excessivo de perfumes pode causar reações alérgicas na pele. Por exemplo, acetofenona , acetato de etila e acetona, embora presentes em muitos perfumes, também são alérgenos respiratórios conhecidos ou potenciais . No entanto, isso pode ser enganoso, uma vez que os danos apresentados por muitos desses produtos químicos (naturais ou sintéticos) dependem das condições ambientais e de suas concentrações em um perfume. Por exemplo, o linalol, que é listado como irritante, causa irritação na pele quando se degrada em peróxidos, porém o uso de antioxidantes em perfumes ou a redução nas concentrações podem prevenir isso. Da mesma forma, a furanocumarina presente nos extratos naturais de toranja ou aipo pode causar reações alérgicas graves e aumentar a sensibilidade à radiação ultravioleta.

Algumas pesquisas sobre aromáticos naturais mostraram que muitos contêm compostos que causam irritação na pele. No entanto, alguns estudos, como a pesquisa da IFRA, afirmam que o opoponax é muito perigoso para ser usado em perfumaria, ainda carecem de consenso científico. Também é verdade que às vezes a inalação por si só pode causar irritação na pele.

Uma série de pesquisas nacionais e internacionais identificaram o bálsamo do Peru , freqüentemente usado em perfumes, como um dos "cinco principais" alérgenos que mais comumente causam reações de teste de contato em pessoas encaminhadas para clínicas dermatológicas. Um estudo em 2001 descobriu que 3,8% da população geral testada com adesivo era alérgica a ele. Muitos perfumes contêm componentes idênticos ao bálsamo do Peru.

O bálsamo do Peru é usado como marcador de alergia a perfumes . A sua presença num cosmético é denotada pelo termo Myroxylon pereirae do INCI . O bálsamo do Peru foi proibido pela International Fragrance Association desde 1982 de usar como um composto de fragrância, mas pode estar presente como um extrato ou destilado em outros produtos, onde a rotulagem obrigatória não é exigida para uso de 0,4% ou menos.

Carcinogenicidade

Há evidências científicas de que os nitro-almíscares, como o xileno, podem causar câncer em alguns testes específicos com animais. Esses relatórios foram avaliados pelo Comitê Científico da UE para Segurança do Consumidor (SCCS, anteriormente SCCNFP) e o xileno almíscar foi considerado seguro para uso contínuo em produtos cosméticos. Na verdade, faz parte dos procedimentos do Regulamento de Cosméticos na Europa que os materiais classificados como cancerígenos exijam que tal avaliação de segurança pelas autoridades seja permitida em produtos cosméticos de consumo.

Embora outros ingredientes, como almíscares sintéticos policíclicos , tenham sido relatados como positivos em alguns testes hormonais in vitro, esses relatórios foram revisados ​​por várias autoridades. Por exemplo, para um dos principais almíscares policíclicos Galaxolida (HHCB), essas análises incluem as do Comitê Científico da UE sobre Segurança do Consumidor, a Revisão de Substâncias Prioritárias da UE, o Comitê Científico da UE sobre Saúde e Risco Ambiental e, mais recentemente, também o EPA dos EUA . O resultado de todas essas análises durante a última década ou mais é que não há preocupações de segurança para a saúde humana. Avaliações com resultados positivos semelhantes também existem para outro almíscar policíclico principal (AHTN) - por exemplo, sobre seu uso seguro em cosméticos pela UE.

Muitos aromáticos naturais, como absolutos de musgo de carvalho, óleo de manjericão , óleo de rosa e muitos outros contêm alérgenos ou compostos cancerígenos, cuja segurança é governada por regulamentos (por exemplo, níveis permitidos de metil eugenol no Regulamento de Cosméticos da UE (Entrada  102, Anexo  III do o Regulamento de Cosméticos da UE.) ou por meio de várias limitações estabelecidas pela International Fragrance Association.

De Meio Ambiente

Barraca de perfume no Cairo

Poluição

Os almíscares sintéticos têm um cheiro agradável e são relativamente baratos, como tal, são frequentemente utilizados em grandes quantidades para cobrir o cheiro desagradável de detergentes para a roupa e muitos produtos de limpeza pessoal. Devido ao seu uso em larga escala, vários tipos de almíscares sintéticos foram encontrados na gordura humana e no leite, bem como nos sedimentos e águas dos Grandes Lagos .

Esses poluentes podem representar problemas adicionais de saúde e ambientais quando entram na dieta humana e animal.

Ameaça de espécies

As demandas por materiais aromáticos como sândalo, ágar e almíscar levaram ao perigo dessas espécies, bem como ao tráfico e colheita ilegal.

Regulamentos de segurança

A indústria de perfumes nos Estados Unidos não é regulada diretamente pelo FDA; em vez disso, o FDA controla a segurança dos perfumes por meio de seus ingredientes e exige que sejam testados até o ponto em que sejam geralmente reconhecidos como seguros (GRAS). Devido à necessidade de proteção dos segredos comerciais, as empresas raramente fornecem a lista completa de ingredientes, independentemente de seus efeitos na saúde. Na Europa, a partir de 11 de março de 2005, foi aplicada a listagem obrigatória de um conjunto de 26 alérgenos de fragrâncias reconhecidos. O requisito para listar esses materiais depende do uso pretendido do produto final. Os limites acima dos quais os alérgenos devem ser declarados são 0,001% para os produtos que devem permanecer na pele e 0,01% para os que devem ser enxaguados. Isso resultou na reformulação de muitos perfumes antigos, como as classes de chipres e fougère , que exigem o uso de extrato de musgo de carvalho.

Preservando perfume

Perfumes em museu

Os compostos de fragrâncias em perfumes se degradam ou se quebram se armazenados incorretamente na presença de calor , luz , oxigênio e materiais orgânicos estranhos . A preservação adequada de perfumes envolve mantê-los longe de fontes de calor e armazená-los onde não sejam expostos à luz. Uma garrafa aberta manterá seu aroma intacto por vários anos, desde que bem armazenada. No entanto, a presença de oxigênio no espaço vazio da garrafa e os fatores ambientais irão, a longo prazo, alterar o cheiro da fragrância.

Os perfumes são mais bem preservados quando mantidos em frascos de alumínio à prova de luz ou em sua embalagem original quando não estão em uso e refrigerados a temperaturas relativamente baixas: entre 3–7 ° C (37–45 ° F). Embora seja difícil remover completamente o oxigênio do espaço superior de um frasco armazenado de fragrância, optar por dispensadores de spray em vez de rolos e frascos "abertos" minimizará a exposição ao oxigênio. Os sprays também têm a vantagem de isolar a fragrância dentro de um frasco e evitar que ela se misture com poeira, pele e detritos, o que degradaria e alteraria a qualidade de um perfume.

Existem vários arquivos e museus dedicados à preservação dos perfumes históricos, nomeadamente a Osmothèque , que armazena mais de 3.000 perfumes dos últimos dois milênios nas suas formulações originais. Todos os aromas em sua coleção são preservados em frascos de vidro não actínicos lavados com gás argônio , armazenados em compartimentos isolados termicamente mantidos a 12 ° C (53,6 ° F) em um grande cofre.

Listas de perfumes

Veja também

Referências

Leitura adicional

  • Burr, Chandler (2004). "O Imperador do Perfume: Uma História Verdadeira de Perfume e Obsessão" Publicação da Random House . ISBN  978-0-375-75981-9
  • Edwards, Michael (1997). "Lendas do perfume: fragrâncias femininas francesas". Publicação da Crescent House . ISBN  0-646-27794-4 .
  • Klymentiev, Maksym. "Criando especiarias para a mente: as origens da perfumaria ocidental moderna". Os sentidos e a sociedade. Vol. 9, 2014, edição 2.
  • Moran, Jan (2000). "Fabulous Fragrances II: A Guide to Prestige Perfumes for Women and Men". Publicação da Crescent House . ISBN  0-9639065-4-2 .
  • Turin, Luca (2006). "O segredo do perfume". Faber & Faber . ISBN  0-571-21537-8 .
  • Stamelman, Richard: "Perfume - Joy, Obsession, Scandal, Sin". Rizzoli . ISBN  978-0-8478-2832-6 . Uma história cultural da fragrância de 1750 até os dias atuais.
  • Süskind, Patrick (2006). "Perfume: A História de um Assassino". Publishing Vintage (edição em inglês). ISBN  978-0-307-27776-3 . Um romance de perfume, obsessão e assassinato em série. Também lançado como filme com o mesmo nome em 2006.

links externos