Expedição Nanga Parbat alemão-austríaca de 1953 - 1953 German–Austrian Nanga Parbat expedition

Nanga Parbat do noroeste
(imagem anotada)

Na expedição alemão-austríaca Nanga Parbat de 1953, Hermann Buhl conseguiu fazer a primeira escalada do Nanga Parbat , a nona montanha mais alta do mundo. Ele alcançou o topo em 3 de julho de 1953 e esta foi e continua sendo a única vez que um cume de 8.000 metros foi alcançado pela primeira vez por alguém escalando sozinho. A expedição foi liderada por Karl Herrligkoffer  [ de ], que liderou uma longa série de tentativas de escalar oito mil no Himalaia e Karakoram .

Buhl partiu do acampamento alto por volta das 02:00 do dia 3 de julho, seguido por seu parceiro de escalada cerca de uma hora depois e que posteriormente voltou para a tenda. Buhl alcançou o cume às 19:00 depois de ter sido reduzido a rastejar sobre as mãos e joelhos. Quando ele começou a voltar, não tinha nenhum machado de gelo ou barraca, quase nenhuma comida e um grampo sem uma alça. Ele teve que parar quando escureceu, por volta das 21:00, onde o único lugar para passar a noite era uma pequena saliência com espaço apenas para ficar em pé e com um único apoio para as mãos. Às 04:00, sem dormir, ele pôde retomar a descida e eventualmente voltou para a tenda às 19:00, onde foi ajudado por dois companheiros que presumiram que ele tinha morrido. Herrligkoffer mais tarde considerou a escalada solo desleal porque o plano era que o cume fosse alcançado por um grupo de escaladores.

Fundo

Descrição da montanha

O Nanga Parbat de 8.126 metros (26.659 pés) no Paquistão está no extremo oeste da cordilheira do Himalaia . Fica a mais de 620 milhas (1.000 km) de Dhaulagiri , seu vizinho de oito milhar mais próximo no Himalaia, mas está a cerca de 120 milhas (190 km) do K2 no Karakoram , separado pelo rio Indo que flui 7.000 metros (23.000 pés) mais baixo do que o cume. Nanga Parbat é a nona montanha mais alta do mundo, mas, dos oito mil, é a segunda apenas para o Monte Everest em proeminência topográfica .

Ao contrário do Nepal ou do Tibete, o Paquistão permitiu fácil acesso aos ocidentais e em 1953 foi possível voar para Gilgit e, em seguida, chegar de caminhão até dois dias de marcha do acampamento-base.

Tentativas anteriores de escalar a montanha

Fred Mummery

A primeira tentativa de escalar o Nanga Parbat, que também foi a primeira tentativa de cume em qualquer montanha de 8 mil metros, foi pelos ingleses Fred Mummery , Geoffrey Hastings e Norman Collie em 1895. Junto com dois companheiros Gurkha , Mummery morreu em uma avalanche no rosto de Rakhiot . Daí até a Segunda Guerra Mundial todas as expedições para a montanha foram da Alemanha - em 1932, 1934, 1937, 1938 e 1939. Naquela época, Nepal e Tibete foram fechados para a Alemanha e Nanga Parbat, no Império Indiano , tornou-se o alemão foco de atenção. A montanha era politicamente acessível e podia ser abordada com razoável facilidade, ao mesmo tempo que proporcionava um desafio de montanhismo muito difícil. Willy Merkl foi o líder em 1932 e 1934, mas na expedição de 1934 ele foi um dos que morreram, preso em uma tempestade um pouco abaixo do cume. Em 1950, uma equipe britânica de três pessoas explorou a montanha, mas depois de uma tempestade, dois dos escaladores não foram vistos novamente. Então, em 1953, houve sete expedições malsucedidas, levando a 31 mortes.

Karl Herrligkoffer

Herrligkoffer era o meio-irmão mais novo de Merkl e tinha 17 anos quando Merkl morreu. Com o passar dos anos, ele desenvolveu a determinação de liderar uma expedição, que seria a Expedição Memorial Willy Merkl, ao Nanga Parbat para reproduzir a escalada de seu irmão e chegar ao cume. Quando ele começou a organização ativa em 1951, ele foi recebido com ceticismo porque nunca tinha estado no Himalaia nem tinha muita experiência nos Alpes. Paul Bauer o descreveu como "um homem desconhecido nos círculos de montanhismo e sem experiência no assunto". Em 1934, Merkl havia planejado que um grande grupo chegasse ao cume em homenagem à Alemanha. Portanto, Herrligkoffer desejava alcançar o sucesso do grupo e que isso acontecesse ao longo do mesmo caminho. Nem a German Himalaya Foundation  [ de ] nem o German Alpine Club , que patrocinou a Merkl, ajudariam nessa empreitada, mas a filial do clube em Munique (do próprio Herrligkoffer) e o Austrian Alpine Club apoiaram a escalada.

Preparativos

Equipe de escalada

Para a expedição alemão-austríaca Nanga Parbat de 1953, Peter Aschenbrenner  [ de ] (50 anos), um guia de montanha austríaco, foi nomeado deputado de Herrligkoffer (36 anos) e seria o líder da escalada na montanha. Ele havia participado das expedições de 1932 e 1934. Ele deveria deixar a expedição no início de julho, então Walter Frauenberger  [ de ] (45), também austríaco, que foi inicialmente vice-líder de escalada, assumiu nessa época.

Hermann Buhl (29 anos), natural de Innsbruck, na Áustria, era, em 1953, um dos maiores escaladores alpinos da Europa. Ele havia escalado a face norte do Eiger, mas não havia estado no Himalaia. Ele foi acompanhado por Kuno Rainer (38), que também era austríaco e parceiro frequente de escalada de Buhl. O resto do grupo era alemão. Otto Kempter (27) e Hermann Köllensperger (27) eram da filial de Munique do German Alpine Club e Albert Bitterling  [ de ] (52) era um guia de montanha. O renomado cinegrafista Hans Ertl (45) também foi montanhista e integrou a equipe de um documentário. Fritz Aumann foi o organizador do acampamento, mas por um tempo foi capaz de participar plenamente da escalada. Herrligkoffer, clínico geral de profissão, além de organizador da expedição era o médico expedicionário.

Uma equipe de cinco sherpas , liderada por Pasang Dawa Lama , foi nomeada, mas depois de ficarem presos por várias semanas na fronteira entre o Paquistão e a Caxemira, eles finalmente tiveram seus vistos de entrada negados. Sem saber o que estava acontecendo, em Gilgit Herrligkoffer contratou vinte e dois Hunzas como substitutos, liderados por Rhabar Hassan, um policial Gilgit que se tornou o oficial de ligação da expedição com os Hunzas. 300 carregadores locais foram contratados como mão-de-obra ocasional em Talichi para serem transportados para o acampamento base.

Equipamento

O equipamento utilizado baseava-se no utilizado nas expedições anteriores à guerra e dependia consideravelmente do que era doado pelas empresas. As botas eram de couro tradicional atingindo acima do tornozelo e com sola de borracha sem unhas tricouni e com forro duplo de feltro removível. Dois grosso e uma meia fina poderia ser usado em cada inicialização e 2 metros (6 pés 7 pol) de lã puttees foram usados .. Em suas Deuter tendas que estavam satisfeitos com os colchões infláveis inovadoras, mas lamentou a sua própria escolha de prendedores de perto as abas da tenda. Os sacos de dormir eram duplos para que pudessem deslizar um no outro. Eles invejaram os britânicos no Everest, que consideravam ter um equipamento melhor projetado e testado.

Como roupas, eles usavam calças de gabardine e anoraques Ninoflex de dupla camada usados ​​sobre várias camadas de roupas de lã. As luvas dos escaladores eram de couro de cavalo e as Hunza de Perlon . Cordas de escalada eram Perlon de 8 mm. Seus conjuntos de oxigênio foram tomados como precaução, mas eles esperavam evitar o uso de oxigênio suplementar - no caso de ser carregado até o acampamento V, mas não para escaladas. Um dos três aparelhos de radiocomunicação foi danificado durante o transporte - os dois partiram, eles acharam extremamente úteis.

Partida de Munique e caminhada até o acampamento base

A equipe deixou Munique de trem em 17 de abril de 1953 e em Gênova embarcou no Lloyd Triestino MV Victoria com destino a Karachi pelo Canal de Suez . O tempo da viagem foi gasto aprendendo Urdu . Eles foram muito bem recebidos no Paquistão recém-independente, especialmente quando concordaram em hastear a bandeira do Paquistão no cume do Nanga Parbat, que ficava, e ainda está, na área controlada pelo Paquistão na disputada região da Caxemira . Depois de providenciar que as previsões meteorológicas diárias fossem transmitidas pela Rádio Rawalpindi, eles foram em um trem com ar-condicionado até Lahore, com os membros da equipe junior seguindo com a bagagem em dois trens normais. Depois, trens ainda mais pobres os levaram para Rawalpindi, de onde haviam combinado o voo com suas nove toneladas de bagagem para Gilgit em quatro voos separados por Dakota .

Rakhiot Face de Fairy Meadows

Quando eles chegaram a Gilgit, uma equipe de vinte e dois carregadores Hunza já havia sido organizada (veja a seção Carregadores Hunza abaixo). Eles foram entretidos com um jogo de pólo e uma série de banquetes. Em 8 de maio, em uma grande cerimônia, eles foram presenteados com uma grande bandeira do Paquistão a ser hasteada no acampamento-base e uma pequena flâmula para o cume. Então, nos dias seguintes, eles dirigiram em frotas de caminhões pelo vale do Indo até Talichi, onde encontraram 300 carregadores de camponeses para o transporte até o acampamento-base, que começou em 13 de maio. Caminhando pelo vale Rakhiot, eles deixaram a última habitação em Tato e montaram seu acampamento base provisório a 3.700 metros (12.000 pés) um pouco além de Fairy Meadows .

O acampamento base permanente ficava mais acima no vale, além do focinho da geleira Rakhiot e em um monte de morena a cerca de 4.000 metros (13.000 pés). Os carregadores se recusaram a ir mais longe, então coube aos escaladores e aos Hunzas estabelecer o acampamento-base, o que foi concluído em 25 de maio.

Progresso montanha acima

Cimeira da região de Nanga Parbat
Nanga Parbat summit OpenTopoMap.jpg
Mapeamento online OpenTopoMap
ícone de imagem Região do cume do Nanga Parbat
Esboce o mapa da rota até Nanga Parbat
Locais de acampamentos
Acampamento Altitude Data de ocupação
(1953)
Descrição
pés metros
Base provisória 12.250 3.730 12 de maio Vale Rakhiot
Campo de base 13.000 4.000 25 de maio pé de Rakhiot Grande Moraine
Acampamento I 14.600 4.500 26 de maio pé da cascata de gelo Rakhiot
Acampamento II 17.400 5.300 31 de maio acima da queda de gelo
Acampamento III 20.180 6.150 10 de junho geleira Rakhiot superior
Acampamento IV 22.000 6.700 12 de junho base da parede de gelo do Pico Rakhiot
Acampamento V 22.640 6.900 2 de julho acima da cabeça do mouro, abaixo de East Arête
Cume 26.659 8.126 3 de julho "pequeno planalto de neve, alguns montes"

Campos I e II

A intenção era estabelecer o Campo I a 4.494 metros (14.745 pés) no sopé da Grande Cascata de Gelo na Geleira Rakhiot, protegido de avalanches por uma grande rocha. No entanto, os Hunzas entraram em greve pedindo mais comida, roupas e pagamento e uma redução em suas cargas de 28 quilos (62 libras) para 18 quilos (40 libras). Eles foram demitidos e, de fato, cinco deles saíram sem remuneração. Hassan avisou Herrligkoffer que apenas receber comida extra seria suficiente. Os Hunzas foram obrigados a se desculpar pessoalmente e, após prolongada demora, nove deles se dispuseram a subir para o acampamento I e Herrligkoffer começou a providenciar o recrutamento de 10 a 15 carregadores de Tato no vale Rakhiot para ajudar no acampamento I. O lambardar ou o prefeito de Tato insistia em juntar-se a ele e Herrligkoffer iria considerá-lo um carregador inútil e uma influência perturbadora.

Do acampamento I, em 28 de maio, Buhl e Rainer começaram a fazer o reconhecimento de uma rota até a cascata de gelo, mas voltaram exaustos após mais de 12 horas de trabalho e alcançando apenas 400 metros (1.300 pés) dos 910 metros (3.000 pés) até o local pretendido para o acampamento II a 5.300 metros (17.400 pés). Frauenberger considerou esta a parte mais perigosa de toda a escalada. A cada dia, um par separado de alpinistas avançava na rota da cascata de gelo até 30 de maio, eles alcançaram apenas 91 metros (300 pés) abaixo do local. Também nessa época, dez Hunzas e vinte carregadores Tato carregavam cargas até o Acampamento I. Cordas fixas, escadas de corda e uma ponte foram instaladas até o Acampamento II para permitir que os Hunzas carregassem até lá também. Este acampamento proporcionava uma vista magnífica da Face Rakhiot e arredores e seria usado como um ponto de vista para observar o progresso na montanha. Mas também era perigoso lá, com seracs ao redor e fendas até passando entre as tendas.

Acampamento III

Em 6 de junho, Rainer e Kempter começaram a prospectar a rota para o acampamento III e em 9 de junho Buhl e Bitterling conduziram doze Hunzas até perto do local planejado para este acampamento a cerca de 6.100 metros (20.000 pés). Herrligkoffer achou que o progresso tinha sido muito lento, então ele enviou Hassan para recrutar mais doze Hunzas, mas descobriu-se que apenas quatro deles foram eficazes. Aschenbrenner então aproveitou um período de bom tempo para providenciar para que Buhl, Kempter, Köllensperger e Rainer começassem a forçar um caminho rapidamente em direção ao Pico Rakhiot e depois cruzassem para o Arête Leste, deixando os membros mais velhos da equipe para estabelecer os acampamentos. Esta foi geralmente a rota seguida na expedição de 1934 - a expedição de 1932 tentou fazer uma rota inferior tecnicamente mais simples através do chamado "Mulde" (anfiteatro) na base do Pico Rakhiot, mas ficou atolado na neve.

Buhl escreveu que ele e Köllensperger partiram com alguns carregadores às 04:00 de 10 de junho para tentar estabelecer os Campos III e IV naquele dia. Eles chegaram ao local do acampamento III das expedições anteriores muito cedo, então Buhl deixou seus carregadores passarem direto, sem explicar a eles, e seguirem para o local do acampamento IV anterior. Frauenberger os seguiu com mais carregadores. Às 07:00 eles estavam no platô nivelado a 6.134 metros (20.125 pés) - o acampamento IV esteve aqui em 1932 e 1934, mas a expedição de 1937 montou acampamento cerca de 91 metros (300 pés) abaixo e foi lá que dezesseis pessoas foram mortos por uma avalanche que os enterrou em suas tendas. Em vez de esperar por todos os outros, Buhl escalou rapidamente os 6.450 metros (21.162 pés) de South Chongra (um pico subsidiário do Pico de Chongra ) e voltou para ajudar a montar seu próprio acampamento III antes do meio-dia. Ele e Frauenberger pernoitaram no acampamento e todos os outros morreram. No dia seguinte, Frauenberger também escalou South Chongra e Köllensperger apareceu com três carregadores trazendo combustível e suprimentos. Em 12 de junho, Buhl e Frauenberger conseguiram atingir 6.700 metros (22.000 pés) ao pé da parede de gelo que subia até o Pico Rakhiot - o lugar que se tornaria seu acampamento IV - mas uma tempestade crescente os fez voltar ao acampamento III. Posteriormente, eles souberam que as excursões à Congra do Sul foram reprovadas pelos responsáveis ​​porque não faziam parte do plano essencial.

Em seu livro, Herrligkoffer coloca esses eventos como parte de um novo plano envolvendo uma equipe inteira de escaladores para acelerar o progresso, um plano que Ashenbrenner, o líder da escalada, lançou em 11 de junho.

Acampamento IV

Por uma semana, a tempestade e a neve profunda impediram qualquer avanço acima do Acampamento III, mas no quinto dia da tempestade Ashenbrenner, Ertl, Rainer, Kempter e Köllensperger chegaram com carregadores para se juntar a eles no Acampamento III com amplos suprimentos. Isso, e a notícia de que o Everest havia sido escalado , foi um grande encorajamento. Foi apenas no dia 18 de junho quando o tempo estava bom, mas a temperatura era de −21 ° C (−6 ° F), Frauenberger, Rainer, Köllensperger e Buhl conseguiram lutar até o local do acampamento IV, onde cavaram duas neves buracos para tendas. Uma caverna pode ser bastante espaçosa porque eles encontraram uma fenda ao cavar e, portanto, foram capazes de despejar neve nela e preencher a lacuna. No dia seguinte, Kempter e Buhl puderam passar a noite no acampamento IV.

Do acampamento IV, todo o percurso até o cume pode ser visto. Eles cruzariam o Silbersattel (ou Silver Saddle) de 7.597 metros (24.925 pés), uma ampla passagem coberta de neve entre os picos Silberzacken do norte e do sul . Depois disso, seria a chamada Cimeira Fore, a ser negociada de alguma forma a partir de onde o Arête Leste conduzia através de um colo entalhado na Fenda de Bazhin, depois sobre o Ombro de 8.070 metros (26.478 pés) e para o cume de Nanga Parbat em si.

Os dias seguintes foram gastos trazendo-se belaying corda e pitons preparando o caminho para Hunzas a subir para Camps IV e V mas tempestades frequentes retardada progresso. Desta forma, eles alcançaram a Cabeça do Mouro. Buhl e Kempter reservaram um tempo para escalar o Pico Rakhiot , seu primeiro pico de 7.000 metros, com Buhl escalando o pináculo no cume tão pontudo que ele mal conseguia ficar em pé e de onde podia ver a vasta face de Rupal ao sul. Retornando eles cortaram degraus na neve para os Hunzas. Embora agora estivessem prontos para que os suprimentos fossem transportados para o alto dos Hunzas, mesmo os considerados mais capazes, todos alegaram estar doentes e as tempestades voltaram a intervir.

Buhl já havia se recuperado de uma tosse muito forte, mas Rainer estava sofrendo de flebite e teve que retornar ao acampamento base. Conseqüentemente, Buhl e Kempter estavam prontos para montar o acampamento V e fazer uma oferta para o cume. No entanto, Herrligkoffer queria alcançar o sucesso para a equipe, não para indivíduos em particular, e estava determinado a controlar as coisas por si mesmo a partir do acampamento-base: "Se eu tivesse que escolher entre os dois, sempre iria para a expedição colaborativa que não alcançou o cume " Herrligkoffer ouviu pelo rádio em Rawalpindi que a monção era iminente e, do ponto baixo da montanha, as condições no alto pareciam muito ameaçadoras, então, em 30 de junho, ele comunicou pelo rádio os quatro alpinistas e quatro Hunzas no acampamento III para retornar ao acampamento-base. Os escaladores responderam que o tempo estava bom lá, então Herrligkoffer ameaçou interromper qualquer apoio adicional. No entanto, Frauenberger conseguiu persuadir Achenbrenner a permitir que eles prosseguissem e, assim, ele, junto com Buhl, Kempter e Ertl, escalaram para o acampamento IV em um clima glorioso em 1º de julho. No dia seguinte, eles foram novamente ordenados a recuar do acampamento IV e novamente resistiram com sucesso.

Acampamento V

Os quatro alpinistas conseguiram finalmente persuadir os Hunzas a acompanhá-los com bom tempo ao longo da difícil rota pela Face Rakhiot e chegar à "Cabeça do Mouro" e estabelecer o Campo V atrás da Cabeça do Mouro em 2 de julho.

O plano da expedição era para mais um acampamento mais alto, possivelmente em Bazhin Gap, mas eles decidiram por causa do bom tempo que Buhl e Kempter tentariam no dia seguinte para o cume. Seria uma subida de 1.200 metros (4.000 pés) ao longo de uma distância de 4 milhas (6,4 km). Frauenberger e Ertl teriam gostado de ficar no acampamento V para fazer sua própria oferta no dia seguinte, mas não havia lugar na tenda, então aceitaram que desceriam para abrir caminho para os homens mais jovens.

Tentativa de cimeira

Esboce o mapa da rota na região ao redor do cume

3 de julho de 1953

Às 02:00 do dia 3 de julho, Buhl estava pronto para deixar a tenda e partir para o cume, mas Kempter permaneceu apenas em seu saco de dormir. Deixando Kempter com um pouco da comida porque ele disse que logo o seguiria, Buhl pegou o resto da comida, a bandeira do Paquistão e galhardetes tiroleses, drogas estimulantes e anti-congelamento ( Pervitin e Padutin), machado de gelo, bastões de esqui, grampos e uma câmera, mas nenhuma corda ou equipamento de escalada. Conforme planejado, nenhum dos dois recebeu oxigênio suplementar. A calmaria era quase total, fazia muito frio e o céu noturno estava claro. Assim que alcançou o cume da Arête Leste, a neve fofa cedeu espaço para se firmar e o progresso era bom, embora ele já respirasse duas vezes a cada passada. O sol estava nascendo às 05:00 e Buhl pôde ver Kempter cerca de uma hora atrás.

Às 07:00 ele alcançou Silver Saddle e podia ver o planalto do cume se estendendo à frente. Ele decidiu não esperar pelo parceiro e começou a cruzar o planalto, agora respirando cinco vezes por passada. Depois de três horas, do outro lado do planalto, ele pôde ver Kempter na própria sela de prata. Buhl estava agora no nível da Fenda Bazhin, um objetivo planejado, mas diante dele estava a parede sul vertical do Pico Fore, que ele não poderia atravessar sozinho. O caminho mais fácil era descer até a Fenda Diamir, mas isso envolvia uma subida considerável novamente. Ele estava perto do ponto mais alto alcançado por Aschenbrenner  [ de ] e Schneider  [ de ] na expedição de 1934 . Ele decidiu contornar o Pico Fore bem ao norte, mas deixou sua mochila e carregou apenas o necessário - por engano, ele deixou um suéter em sua mochila. Sem tentar a escalada de 37 metros (120 pés) para o cume de 8.055 metros (26.428 pés) do Pico Fore às 14:00, ele alcançou o Bazhin Gap, um colo que cruza o Arête Leste, e subiu a crista pontiaguda de cornijas para o ombro com a face de Rupal de 5.200 metros (17.000 pés) à sua esquerda. Um pináculo de pedra do gendarme bloqueou o caminho, mas ele passou para o norte usando uma travessa suspensa que envolvia descer até uma ravina de neve usando as mãos nuas para se enfiar na rocha. Ele subiu novamente até a crista da crista e às 18:00 estava no topo do Ombro a 8.070 metros (26.478 pés). Depois de um gole de chá de coca, ele achou que era mais fácil, mas estava muito cansado e quase engatinhando.

Cume

Às 19h do dia 3 de julho de 1953, Buhl alcançou o cume do próprio Nanga Parbat. Depois de dezessete horas de esforço solo, ele se tornou, e continua sendo, a única pessoa a fazer sozinho a primeira subida de um pico de 8 mil metros. Ele tirou fotos e amarrou a bandeira do Paquistão em seu machado de gelo para deixá-la lá como prova. Após cerca de 30 minutos, ele pegou uma pequena pedra do cume para sua esposa e começou a descer usando seus bastões de esqui, mas logo se arrependeu de ter deixado seu machado de gelo para trás. Ele sabia que não seria capaz de atravessar o gendarme novamente, então desceu uma encosta de neve em direção ao topo do cume chamado Costela Mummery na esperança de recuperar o Arête Leste antes de escurecer e alcançar o acampamento V através do Platô Prateado ao luar. No entanto, severamente atrasado por uma correia de crampon quebrada , ele foi forçado a parar no escuro às 21:00. Ele foi forçado a esperar a noite a cerca de 7.900 metros (26.000 pés), com espaço apenas para ficar de pé e encostado em uma rocha com um único apoio para a mão. Ele não tinha nada para comer ou beber e sentia falta do suéter extra, mas se fortificou com estimulantes e pílulas anticongelantes. O tempo estava completamente calmo e o céu cheio de estrelas.

Descida para o acampamento base

Buhl (29 anos) em seu retorno do cume, fotografado por Ertl, 5 de julho de 1953
Buhl 25 de outubro de 1953, depois de se recuperar

À primeira luz do dia 4 de julho, ele continuou descendo uma encosta rochosa, alcançando logo abaixo do vão de Diamir ao meio-dia, subindo até abaixo do pico Fore para recuperar sua mochila. A essa altura, o frio intenso havia dado lugar ao calor excessivo do sol. Ele teve a sorte de encontrar sua mochila, que lhe fornecia comprimidos de glicose que engoliu misturados com neve. Acompanhado por um companheiro imaginário, ele lutou para atravessar o planalto para chegar a Silver Saddle às 17h30, de onde ele poderia ver a tenda.

Às 19:00, após quarenta e uma horas sozinho, ele se aproximou da tenda e Ertl alegremente veio ao seu encontro. Ele chamou Frauenberger em Moor's Head, que havia começado a descer para o acampamento IV para deixar espaço para dois no acampamento V, caso Buhl voltasse. O plano deles era pegar oxigênio e começar a procurar no dia seguinte. Para começar, eles, com muito tato, não perguntaram se ele havia chegado ao cume. Eles trataram os dedos dos pés congelados da melhor maneira que puderam.

No dia seguinte, desceram correndo antes que o tempo melhorasse e chegaram ao acampamento III. Em 6 de julho, eles foram recebidos por Aumann e Köllensperger com quinze Hunzas, que ficaram maravilhados com o sucesso. Ertl tirou uma foto de Buhl mostrando as dificuldades que ele havia sofrido "Este famoso retrato, sem dúvida um dos mais icônicos da história do montanhismo, foi tirado enquanto Buhl fazia sua descida". Aquecidos pelo sol, as condições da neve e do gelo tornaram-se terríveis, então eles tiveram que parar no Acampamento II antes de partir no dia seguinte no frio da manhã com Buhl em agonia por causa de seu congelamento e garganta inflamada. Eles chegaram ao acampamento-base para o que Buhl mais tarde descreveu como "a mais legal das recepções".

Voltar para a alemanha

Foi no acampamento-base, em 7 de julho, que Herrligkoffer começou a tratar o congelamento de Buhl. Ele disse que não escalou a montanha para tratar Buhl mais cedo porque originalmente sua condição não era considerada grave, mas quando Buhl chegou ao acampamento-base já era tarde demais para salvar seus dedos do pé. Herrligkoffer se ofereceu para levar Buhl o mais rápido possível para o hospital em Gilgit, mas por algum motivo Buhl foi levado de volta com o grupo principal. No caso, Buhl teve que ter metade de cada um dos dois dedos amputados.

A expedição voltou ao vale do Indo sob chuvas torrenciais de monções, de onde puderam telefonar para buscar caminhões. Em sua jornada para Gilgit, um grande número de pessoas apareceu para saudá-los e em Karachi eles receberam uma cerimônia de boas-vindas pelo presidente do Paquistão e ministros do governo. Em 22 de julho, eles voaram de volta a Munique em grupos e onde a Sociedade Geográfica de Berlim presenteou a expedição com sua medalha de ouro.

No entanto, o sucesso da expedição foi prejudicado por várias recriminações. Herrligkoffer não aprovou que os escaladores líderes (particularmente Buhl) fossem contra as ordens da equipe na subida e forneceu uma recepção muito fria para eles no retorno ao acampamento base e de volta à Alemanha ele minimizou o papel de Buhl. Buhl retaliou publicando seu livro Nanga Parbat Pilgrimage e dando palestras públicas sem permissão, quebrando assim seu contrato. Os escaladores que voltaram foram polarizados em dois grupos. Aqueles que Herrligkoffer sentiu que haviam sacrificado suas próprias ambições pessoais que ele convidou em sua próxima expedição a Gasherbrum I, em seguida, redirecionando para Broad Peak, mas a tentativa de cume falhou. Buhl não foi convidado e a expedição não teve sucesso. Buhl então enfrentou com sucesso Broad Peak em 1957, mas ele foi morto quando tentava por Chogolisa imediatamente depois.

Outros problemas

Carregadores hunza

No início de 1953, antes de partir de Munique, Herrligkoffer havia conseguido que cinco sherpas baseados em Darjeeling , liderados por Pasang Dawa Lama , se juntassem ao grupo em Rawalpindi. Eles não chegaram como programado, então instruções foram deixadas para que eles seguissem quando chegassem. A expedição anterior Nanga Parbat de 1934 empregou Sherpas e Bhotias baseados em Darjeeling, que foram considerados mais capazes do que os Hunzas de 1932. No entanto, após a independência do Paquistão, houve um atraso na emissão de vistos para pessoas da Índia e, portanto, esta expedição e o A expedição americana Karakoram de 1953 precisou empregar carregadores locais Hunza . As dificuldades foram outras que não as políticas - os sherpas sofreram muitas mortes no Nanga Parbat e, por isso, tentaram evitar a montanha, e naquele ano houve uma grande demanda por sherpas, principalmente da expedição britânica de 1953 ao Monte Everest .

Os carregadores Hunza vieram do vale Hunza ao norte de Gilgit . Herrligkoffer comparou-os desfavoravelmente com os sherpas, mas atribuiu isso à sua inexperiência comparativa com alpinismo e não com qualquer outra coisa. Em seu livro, Herrligkoffer elogia Madi, o sirdar e um grupo liderado por Isa Khan, mas diz que apenas doze dos vinte e dois Hunzas estavam dispostos e se adaptavam. Eles estavam, no entanto, dispostos, robustos e entusiasmados, mas precisavam ser supervisionados.

Rudolf Rott

Rudolf Rott, de Augsburg , era um entusiasta do Nanga Parbat, embora não tivesse experiência em montanhismo. Ele havia se inscrito na expedição antes de ela deixar a Alemanha, mas depois que foi recusado, ele pegou carona até Karachi, no Paquistão, onde ficou doente e teve que ser hospitalizado por algumas semanas. Novamente ele se candidatou sem sucesso para se juntar à equipe. Então, sem o conhecimento da expedição, ele pegou carona até Rawalpindi, onde teve seu visto de entrada negado em Chilas . Ele então foi ao longo do Vale Kaghan para cruzar o Passo de Babusar , chegando ao acampamento-base no início de junho, equipado com barraca, machado de gelo e mochila de 27 quilos (60 lb), e pedindo para ficar por duas semanas. Herrligkoffer decidiu recebê-lo, solicitou retrospectivamente um visto de entrada para ele e o nomeou vice-gerente do campo. Isso liberou Aumann para a escalada real, permitindo-lhe alcançar a Cabeça do Moor a 7.000 metros (23.000 pés). Infelizmente para Rott, a polícia chegou mais tarde para escoltá-lo até Gilgit porque ele havia entrado ilegalmente na Caxemira .

Notas

Referências

Citações

Trabalhos citados

Citado indiretamente

  • Sale, Richard (2004). Broad Peak . Ross-on-Wye: Hildersley: Carreg. ISBN 9780953863112.

Leitura adicional

  • Bauer, Paul (1956). O cerco de Nanga Parbat, 1856-1953 . Londres: Rupert Hart-Davis.

Coordenadas : 35 ° 14′15 ″ N 74 ° 35′21 ″ E / 35,23750 ° N 74,58917 ° E / 35,23750; 74.58917